Beiträge von Schrotti

Der weisse Ring gehört an Rot .

Allerdings wäre mir 1A zu wenig . Die C1380 macht 3,2A . Eine BY100 macht 0,45A davon sind in der Vorgänger Version 3 Stück paralell verbaut macht also 1,35A . Wenn man also nur von der schwächsten max. Variante ausgeht liegt man bei 1A da 0,35A drüber .
Ich würde mein Glück da mit einer 1N5408 Versuchen ( ohne Gewähr das es dauerhaft vernünftig funktioniert ) . Die macht 3A 1000V da sind wir zwar immer noch nicht bei 3,2A bzw. 4A von der C1380 die so im Netz genannt werden , ich hab aber auch nicht sehen können was die dann dafür an Kühlung braucht . Der kleine Winkel dürfte aber zu wenig sein . Ich sag mal wenn man es völlig auf die Spitze Treiben möchte nimmt man eine P600M mit 6A und 1000V dann dürfte wohl ehr die Netzleitung brennen bevor die Diode aufgibt .
Um das nochmal ganz deutlich zu sagen ich habe die Datenblätter dafür nicht verglichen allein schon weil ich keine vernüftigen für die C1380 gefunden habe . Kann somit nicht Garantieren das es dafür ein passender Ersatz ist . Nur sind die genannten Dioden so Allround Alltags Schweine die man schnell mal zur Hand hat und auch noch sehr günstig sind .

C2 ist das einzige was an dem 220 Ohm Widerstand hängt . Ist sozusagen die Glättung für die 300V . Hier kann also nur der Elko das Problem verursachen wenn wir Kurzschlüsse durch Lötzinn , blanke Leitungen oder Feuchtigkeit mal außen vor lassen . Somit vielleicht einfach schlechte Ersatz Elkos erwischt , falsch rum eingebaut oder einen defekt in der Gleichrichtung von D3 , 4 und 6 bzw. dem Ersatz C1380 je nach Ausführung .
Bei R2 ist es der Elko C1 und der 47K Widerstand R1 . Da könnte also R1 nen Kurzschluss haben oder wieder der Elko C1 defekt sein .

Auffallend ist halt das es sich um dIe HV Sektion handelt . Dioden kann ich fast ausschließen allein schon weil bei dir nur die C1380 in Frage kommt außerdem müsten sonst C3 und C4 bzw. die Widerstände R3 und R4 auch dieses Schicksal erleiden . Somit würde ich einfach mal behaupten du hast einen Elko Typ erwischt der einfach dafür nicht geeignet ist . Auf den alten findet man den Aufdruck schaltfest . Sollte heute eigentlich kein Thema mehr sein aber who knows .
Ich finde das ganze eh etwas Kurios . R2 hängt sobald das Gerät
eingeschaltet ist an Spannung . Somit sollte bei einem defekten C2 bzw.
Gleichrichtung der 220 Ohm Widerstand direkt beim einschalten anfangen zu Heizen . Da muss nicht mal eine Münze für eingeworfen werden .

Hartmann Spule 12V - 2100 Wdg. - 0,2Cul

Bei Gottlieb EM liegen ja nur 110V auf dem Slam Tilt und selbst bei den SYS1 sind es nur 110V auf den Targetbänken .
Die Klingel ist gern verdreht und deswegen funktioniert die nicht wie sie soll .

Sicherung 1 ist die obere und Sicherung 2 die untere .

Es gibt verschiedene Schaltungen und eine Nachrüstung , war ein Elko an D12 . Wenn der oder die Diode daran defekt sind kann das auch dein Kurzschluss sein . Nur wie gesagt die Spule vom Zähl Relais liegt im Sicherungsbereich Kleinspannung , da sollte die Sicherung für die Netzspannung eigentlich unbeeindruckt von bleiben .

Natürlich nicht . Die Hartmann Zählrelais tauchen zwar hin und wieder mal auf aber es gibt verschiedene Spannungsausführungen . Die meisten Angebotenen haben 48V oder 60V . Außerdem gibt es auch noch Unterschiede bei der Platine . Zum einen mit Anschlüssen links und rechts , dann mit Anschlüssen nur auf einer Seite was sich alles noch irgendwie beipfuschen lässt aber es gibt auch Platinen wo nicht alle Ausgänge belegt sind . Dir fehlen da ggf. ein paar Leiterbahnen für die Anschlüsse aller Lampen .

Du meinst Zählrelais D5 ? Das hängt im 12V Kreis und somit an Sicherung 1.2 (2,5At) und nicht an 1.1 (1,6At) .

Ändert aber nichts daran das D12 schon beim Start/Reset anzieht . Kann also nicht Ursache für den Kurzschluss ein .

Der Tor Schalter mitte bedient nur Relais D1 . Somit auch hier keine Änderung . Da D4 ebenfalls bei Start/Reset schon anzieht .

Bist du denn Sicher das die Schaltung an sich nicht geändert wurde ?

Wenn wir vom Plan ausgehen und der damit verbundene Tatsache das beide Spulen D7 und D8 paralell liegen muss an den freien Enden von D8 ebenfalls 3,4k Meßbar sein wenn die Spule D8 an sich abgelötet ist . Ist das nicht der Fall liegen die nicht paralell was dann meine Vermutung bestätigen würde das für D8 ein anderer Stromkreis gelegt wurde .

Boah , geht mir diese Zeitbeschränkung zum Bearbeiten von Beiträgen auf die Nüsse .

Ich stelle hiermit Offiziell den Antrag diesen Nervigen Schwachsinn abzustellen !
Also nochmal das ganze und zwar etwas Ausführlicher .

22.000Wdg. haben die Spielfeld Spulen .

Der Kurzschluss kann nicht an deiner D8 liegen . Die kann zwar nicht
funktionieren aber die wird im Spielstart über einen Kontakt von D3
geschaltet . Gleichzeitig mit Spule D7 . In sofern zieht D7 an muss D8
auch anziehen da sie paralell liegen . Passiert das nicht kann entweder
deine neue Spule defekt sein oder die Leitung zum Kontakt von D3 ist
unterbrochen . Ganz einfach zu Testen . Gerät Spannungslos , Elkos
entladen , wie das geht wiederhole ich nicht nochmal steht schon in
Beitrag 7 erwähnt wie das Komfortabel und ziemlich Gefahrlos geht .
Meßgerät sollte bei der Widerstandsprüfung im eingebauten Zustand da
beide Spulen paralell liegen etwa 1,6K haben nicht ca. 3,2k wie auf der
Spule aufgedruckt steht . Zur Erklärung zwei gleichgroße Widerstände haben in einer paralell Schaltung immer die hälfte des Wertes eines Widerstandes . Ich bin jetzt nicht ganz Sicher ob das 3,2k oder 3,6 waren aber allein schon das deine Spule etwas weniger hat wird diesen "halb Wert" etwas verfälschen . Es sollte aber immer noch ausreichen um Sicher sagen zu können da ist was unterbrochen .

Wenn Mikro Tor schließt zieht nur D1 an . D1 steuert dann ebenfalls D7
und D8 aber da die beim Reset schon von D3 angesteuert werden kann hier
eigentlich nichts Faul sein und deine Sicherung kommen lassen . Somit
vermute ich einen defekt von D1 .

22.000Wdg. haben die Spielfeld Spulen .
Der Kurzschluss kann nicht an deiner D8 liegen . Die kann zwar nicht funktionieren aber die wird im Spielstart über einen Kontakt von D3 geschaltet . Gleichzeitig mit Spule D7 . In sofern zieht D7 an muss D8 auch anziehen da sie paralell liegen . Passiert das nicht kann entweder deine neue Spule defekt sein oder die Leitung zum Kontakt von D3 ist unterbrochen . Ganz einfach zu Testen . Gerät Spannungslos , Elkos entladen , wie das geht wiederhole ich nicht nochmal steht schon in Beitrag 7 erwähnt wie das Komfortabel und ziemlich Gefahrlos geht . Meßgerät sollte bei der Widerstandsprüfung im eingebauten Zustand da beide Spulen paralell liegen etwa 1,6K haben nicht ca. 3,2k wie auf der Spule aufgedruckt steht .

Wenn Mikro Tor schließt zieht nur D1 an . D1 steuert dann ebenfalls D7 und D8 aber da die beim Reset schon von D3 angesteuert werden kann hier eigentlich nichts Faul sein und deine Sicherung kommen lassen . Somit vermute ich einen defekt von D1 .

Da es ein Harting ist würde ich mal auf CES Schloss Tippen . CES wurde von Harting sehr viel Verarbeitet . Die Nummer CPN 20267 spricht auch dafür . So waren bei Jukeboxen die Gehäuse Schlüssel CPS1 . Geh also auf die Hp von CES und such dir dort einen genannten CES Fachhändler in deiner Nähe aus . CES liefert nicht an Privtapersonen es geht also nur über deren Fachhändler . Da gehst du dann mit der Schlüsselnummer hin und fragst ob sie dir bei CES einen Schlüssel nach dieser Nummer nachbestellen möchten . Ich spreche hier bewusst von möchten weil das oft eine Will Frage ist . Einige wollen das schlichtweg nicht . Frag aber vorher was der Spaß kostet die lassen sich sowas gern gut bezahlen . Zu DM Zeiten haben wir dafür schon immer um die 25DM bezahlt , geh also davon aus das es heute mindestens das selbe in € kostet .
Im übrigen kostet sofern du bei einem Ersatz Hebel Schloss bei CES bleibst dieses gern mal 40€ bis 50€ . Die Billig China Ware funktioniert hier nicht . Falscher Durchmesser und falsche Achse für den Schließriegel vor allem wenn hier ein Gestänge mit dran hängt .

Nein , es gibt diese Bauform meines Wissens nach nicht mehr .

Wenn du dich am Beitrag 13 orientierst dann sind es drei BY100 . Hier haben wir aber einen anderen User mit ( siehe Bild in Beitrag 22 ) einer C1380 .
Ich schrieb doch das es x Varianten von dieser Steuerung gibt , wo nix vernünftig vom Hersteller zu dokumentiert ist .
Glaub mit doch mal jemand .
Im Schaltplan 108B gibt es 6 Dioden . Spätere Version hatten die C1380 anstelle dreier BY100 . Die sind im Plan als D3 , D4 und ohne Positionsbezeichnung zu finden . Die ohne Bezeichnung könnte man als D6 Bezeichnen . Wahrscheinlich ist beim Beschriften der Zeichner durcheinander gekommen . Durch die Ersetzung der drei BY100 gab es Platz auf der Platine und die Diode D5 BYY31 ist auf die Platine gezogen .

Nö , die BYY31 hängt in der Schaltung ums Zählrelais und macht nur 100V . Die hängt auch Baulagetechnisch direkt am Zählrelais und nicht auf der Platine . Wenn du die mit Netzspannung fütterst wird das Teil zum Leuchtmittel . Schau mal im Plan ganz unten links , da siehst du drei BY100 eingezeichnet die Paralell liegen . Als Ersatz für das Diodengrab gab es später die C1380 .

Die untere Diode mit Gewinde ist eine C1380 .

MSG = Münz Schalt Gerät

Nicht Lachen die Dinger nennen sich wirklich so .

Ich kenn den überhaupt nicht . Hast du dir dazu mal das Handbuch vom MSG vorgenommen ? Bei älteren von Mars oder NRI war es so das der Prüfer selber dafür Programmiert sein musste und das ganze wurde dann ggf. via Dip Schalter gesperrt . Es gab aber auch eine Münzverwaltung in der Software des Wechslers der natürlich auch Wissen musste was er damit anfangen soll . Von daher wäre ein Handbuch für den Wechsler nicht schlecht .

Ich hab gerade mal gekugelt ähh gegooogelt . Das Teil dürfte der CPI Gryphon sein . Ich würde mal schauen ob es dazu irgendwo eine Anleitung gibt .

6 Tube Wechsler hab ich noch nicht gesehen . Meinst du nicht vielleicht 6 Kanal Münzprüfer weil 6 Auszahlröhren wüsste ich garnicht wie man die unterbringen sollte sofern wir von einem MSG mit Standard Abmessungen sprechen ?
Welches MSG ist verbaut ?

Worum geht es denn ?

Ja F&T baut die immer noch , aber die kosten .
Du kannst die bei Jan Wuestens kaufen . Wäre zumindest der wo Privatleute was bekommen .

Die 47nF brechen auch einfach ab . Gehören eh neu aber um das zu machen sollte man schon geübt mit dem Lötkolben sein . Die Lötösen der Spulen sind noch schneller rausgeschmort als bei Flipperspulen . Von daher am Kondensator abkneifen und dann Print Variante an die Reste anlöten .

@ Rattenfänger

Ist schon in Ordnung lieber einer zuviel als einer zu wenig .

Welchen Plan von Miwie89 meinst du ? Ich sehe nur den Schaltplan den du eingestellt hast und da gehört R4 zu C4 und nicht zu C3, siehe Position zwischen 24 und 25 . Und Sicherung 2 ( ich denke du meinst 1.2 mit 2,5A T ) ist für die Kleinspannung .