NSM Super Match - Das leidige Problem mit den Spulen - Wer kann mir helfen?

Danke für Deine ausführlichen Bericht...sobald ich wieder dazu komme mach ich mich schlau...und berichte selbstverständlich

Beste Grüße
Mathias

Hi.. melde mich mal quasi zwischendurch,

muss mich entschuldigen für das Bezeichnungswirrwarr. In meinem Super Match wurden anscheinend schon etliche Spulen nebst Halterung durchgetauscht und samt altem Aufkleber an die neue Stelle getütelt. Also jetzt richtig....die Spule, welche ich neu gewickelt habe und jetzt nicht mehr funktioniert ist Spielfeld-Spule D12 (Ecke rechts). Eine weitere Kuriosität: laut Schaltplan ist die Spielfeld-Spule (Tor-Spule mittig) mit D4 bezeichnet...bei mir klebt D7 drauf was ja gar nicht sein kann, da D7 eigentlich zu Spielfeldspule Tor-Bonus rechts gehört... somit sind wenigstens jetzt die Bezeichnungen korrekt...

Beste Grüße
Mathias

Ändert aber nichts daran das D12 schon beim Start/Reset anzieht . Kann also nicht Ursache für den Kurzschluss ein .

Der Tor Schalter mitte bedient nur Relais D1 . Somit auch hier keine Änderung . Da D4 ebenfalls bei Start/Reset schon anzieht .

Hi !
Laut Schaltplan hat Spule D12 ein blaues und ein graues Kabel, welches zum Relais D11 führt. Bei meiner Super-Match Version ist das graue Kabel rot ..naja .
Habe aber mir mal beim Durchchecken auch die Zählwerkspule D15 angesehen..diese ist an einer Stelle braun verfärbt...Widerstandsmessung ergibt 33 Ohm. Könnte diese Spule der Grund dafür sein, dass die Sicherung S1 fliegt? Schließlich wird D15 ja auch über D1 angesteuert. Sobald ich die neuen Sicherungen habe, klemme ich D15 mal ab und bin dann hoffentlich einen Schritt weiter ...


Beste Grüße


Mathias

Du meinst Zählrelais D5 ? Das hängt im 12V Kreis und somit an Sicherung 1.2 (2,5At) und nicht an 1.1 (1,6At) .

Ok wenn die Spule an 12V hängt, kann man die wohl ausschließen. Ich kuck mir das mal an...Gibt's diese Spule wenigstens noch ?
Grüße Mathias

Natürlich nicht . Die Hartmann Zählrelais tauchen zwar hin und wieder mal auf aber es gibt verschiedene Spannungsausführungen . Die meisten Angebotenen haben 48V oder 60V . Außerdem gibt es auch noch Unterschiede bei der Platine . Zum einen mit Anschlüssen links und rechts , dann mit Anschlüssen nur auf einer Seite was sich alles noch irgendwie beipfuschen lässt aber es gibt auch Platinen wo nicht alle Ausgänge belegt sind . Dir fehlen da ggf. ein paar Leiterbahnen für die Anschlüsse aller Lampen .

Update von heute Mittag:

D12 Spule mal ausgelötet - Anschlüsse frei, Sicherung S1 neu mit richtigen 1,6A bestückt. Alle Spulen ziehen kurz bei Münzeinwurf an (Ausnahme D12 aber erstmal egal...) also ok! Wenn Kugel über den Tor-Kontakt rollt, zieht D1 an ohne dass S1 fliegt. Was nicht funktioniert ist die Klingel und natürlich das Zählrelais (blaue Spule mit bräunlicher Verfärbung). Alle Relais lassen sich manuell betätigen und ziehen wie sie sollen (keine Sorge..Relais wurden mit sehr gut isoliertem Material betätigt..die Spielchen kenn ich von den Flippern..auch wenn dort selten 300 V AC anliegen)

Grüße
Mathias

Bei Gottlieb EM liegen ja nur 110V auf dem Slam Tilt und selbst bei den SYS1 sind es nur 110V auf den Targetbänken .
Die Klingel ist gern verdreht und deswegen funktioniert die nicht wie sie soll .

Sicherung 1 ist die obere und Sicherung 2 die untere .

Es gibt verschiedene Schaltungen und eine Nachrüstung , war ein Elko an D12 . Wenn der oder die Diode daran defekt sind kann das auch dein Kurzschluss sein . Nur wie gesagt die Spule vom Zähl Relais liegt im Sicherungsbereich Kleinspannung , da sollte die Sicherung für die Netzspannung eigentlich unbeeindruckt von bleiben .

Hartmann Spule 12V - 2100 Wdg. - 0,2Cul

An D12 war ein 47nF dran. Die Dioden könnte man doch eigentlich allesamt mit je 1N4007 ersetzen oder ? Dann wäre eine mögliche Fehlerquelle wenigstens weg und die Dinger kosten ja nix!

Ist die Hartmann Zählwerkspule eigentlich in das Metallrähmchen eingeschraubt ? Ich frag lieber vorher bevor die ganze Zählkonstruktion in Einzelteilen rumliegt

Grüße

Mathias

C2 ist das einzige was an dem 220 Ohm Widerstand hängt . Ist sozusagen die Glättung für die 300V . Hier kann also nur der Elko das Problem verursachen wenn wir Kurzschlüsse durch Lötzinn , blanke Leitungen oder Feuchtigkeit mal außen vor lassen . Somit vielleicht einfach schlechte Ersatz Elkos erwischt , falsch rum eingebaut oder einen defekt in der Gleichrichtung von D3 , 4 und 6 bzw. dem Ersatz C1380 je nach Ausführung .
Bei R2 ist es der Elko C1 und der 47K Widerstand R1 . Da könnte also R1 nen Kurzschluss haben oder wieder der Elko C1 defekt sein .

Auffallend ist halt das es sich um dIe HV Sektion handelt . Dioden kann ich fast ausschließen allein schon weil bei dir nur die C1380 in Frage kommt außerdem müsten sonst C3 und C4 bzw. die Widerstände R3 und R4 auch dieses Schicksal erleiden . Somit würde ich einfach mal behaupten du hast einen Elko Typ erwischt der einfach dafür nicht geeignet ist . Auf den alten findet man den Aufdruck schaltfest . Sollte heute eigentlich kein Thema mehr sein aber who knows .
Ich finde das ganze eh etwas Kurios . R2 hängt sobald das Gerät
eingeschaltet ist an Spannung . Somit sollte bei einem defekten C2 bzw.
Gleichrichtung der 220 Ohm Widerstand direkt beim einschalten anfangen zu Heizen . Da muss nicht mal eine Münze für eingeworfen werden .

Der weisse Ring gehört an Rot .

Allerdings wäre mir 1A zu wenig . Die C1380 macht 3,2A . Eine BY100 macht 0,45A davon sind in der Vorgänger Version 3 Stück paralell verbaut macht also 1,35A . Wenn man also nur von der schwächsten max. Variante ausgeht liegt man bei 1A da 0,35A drüber .
Ich würde mein Glück da mit einer 1N5408 Versuchen ( ohne Gewähr das es dauerhaft vernünftig funktioniert ) . Die macht 3A 1000V da sind wir zwar immer noch nicht bei 3,2A bzw. 4A von der C1380 die so im Netz genannt werden , ich hab aber auch nicht sehen können was die dann dafür an Kühlung braucht . Der kleine Winkel dürfte aber zu wenig sein . Ich sag mal wenn man es völlig auf die Spitze Treiben möchte nimmt man eine P600M mit 6A und 1000V dann dürfte wohl ehr die Netzleitung brennen bevor die Diode aufgibt .
Um das nochmal ganz deutlich zu sagen ich habe die Datenblätter dafür nicht verglichen allein schon weil ich keine vernüftigen für die C1380 gefunden habe . Kann somit nicht Garantieren das es dafür ein passender Ersatz ist . Nur sind die genannten Dioden so Allround Alltags Schweine die man schnell mal zur Hand hat und auch noch sehr günstig sind .

Die Ersatzdiode ist doch verkehrt herum eingebaut!?!
Ich finde kein original Datenblatt, aber vergleichbare Typen haben die Cathode am Auslaß und die Anode am Gehäuse.
Wenn ihr euch Sorgen um die Leistung macht, so ist es doch unproblematisch zwei oder drei Dioden parallel zu schalten.

Hi nochmal,

melde mich nochmal zum Thema Ersatzspulen für die Kugelsperren z.B. D12, welche mir vor einiger Zeit abgeraucht ist. Bin nun einen völlig anderen Weg gegangen und habe mir eine simple 12V Gong-Spule (2 Klang-Gong) geholt, diese an dem 12 V Trafo-Ausgang angeschlossen, natürlich beim Relais D1 die HV-Drähte lahmgelegt und stattdessen 1 Draht neu zur Spule verkabelt..und siehe da...die Spule funktioniert tadellos und alle Kugeln in der "rechten Ecke" werden ordentlich ausgelöst. Kein lästiges Wickeln mehr! Der weitere Vorteil: Der Schaft für den Stift passt exakt in die Spule. Lediglich die Feder muss etwas gekappt werden, da sonst zu stark. Die Spule ist natürlich schmäler als die originalen 300V Dinger, aber dadurch dass die Hülse länger ist, passt es von der Länge unterm Strich doch. Lediglich das Loch des Haltewinkels der Spule muss auf 9mm aufgebohrt werden, damit der neue Schaft incl. Spule Halt findet. Alles in allem eine recht praktikable Lösung.

Beste Grüße
Mathias