Das orange Teil ist die Steuereinheit. Die kannst Du zur Seite schwenken, dahinter befindet sich die Spannungsversorgung mit den Sicherungen.
Der Netzeingang und Trafo sind unter der Blechplatte. Davon siehst Du nur die beiden Sicherungen, welche Du prüfen soltest.
Wenn auf deiner Spannungsversorgung einzelne Spannungen fehlen, oder Sicherungen sofort wieder durchbrennen, kann ich Dir die auch reparieren. Schreib mir dafür eine PN.
wave in mp3 ist ja auch kein Problem. Hat Jemand so eine Sammlung der Wave-Dateien?
Habe keine Lust erst die Soundkarten auszulesen.
Mach einmal ein Foto von der Platine, auf dem man auvßch die Teilenummer erkennen kann. Ich habe noch eine Liegen, andernfalls kann ich Dir deine Reparieren.
Türschalter wurden oft entfernt um Manipulationen vorzubeugen. Die Lötstellen wurden dann zusätzlich abgeklebt. Neuen Türschalter besorgen und einbauen.
Habe gerade nachgelesen, der merkur5000 hat ein WT310, das hat noch keine 10 Volt. Das Gerät hat aber schon LED´s, und auch Probleme mit der Spannungsversorgung. Vieleicht hast Du einen versierten Freund der Dir beim Messen/Prüfen behilflich.
Hast Du einmal die Spannungen am Netzteil
Vieleicht das die 10Volt beim Einschalten vorhanden sind und dann zusammenbrechen?
Oder die anderen Spannungen nicht in der richtigen Höhe vorhanden sind?
Hast Du eine andere funktionierende Datenbank?
Damit würde der Automat nicht laufen, aber das Fehlerbild mit dem 3 x blinken würde nicht mehr erscheinen.
An der Seite habe ich eine Mechanik (ähnlich einem Uhrwerk) gefunden mit einer Stellschraube....
... eine Kralle die 1. Walze final fixiert, dass sie nicht mehr anlaufen kann durch das Drücken des Knopfes.
Das Räderwerk welches abläuft (ähnlich einem Uhrwerk) und durch ein Lüfterrad gebremst wird ist dafür zuständig, dass die Walzen nacheinander gesperrt werden. Nach dem Start laufen diese nämlich frei.
Die Funktion von dem Knopf kann sein, dass die erste Walze frühzeitig gestopt wird, oder durch das drücken ein Feld weiter geschoben wird. Dafür müßte ich die Mechanik sehen oder testen.
Einen sehr schönen antiken Automat hast Du da, Gratulation.
Für diese Generation von Automaten gab es sehr wenig Unterlagen oder Beschreibungen. Ich habe einmal eine Beschreibung der Retauration gefunden und gespeichert, sowie eine Ersatzteilliste.
Reparaturhilfe auf Grund von Fotos dürfte schwierig werden. Man braucht ein Mindestmaß an Kentnissen der mechanischen Abläufe. Diese kann man dann am Besten am Automat selber nachvollziehen.
Die Funktion von dem Knopf ist mir nicht genau bekannt. Kann ich damit ein oder zwei Schritte weiterschalten oder kann ich die Walze vorzeitig stoppen. Das lässt sich an Hand der mechanischen Gegebenheiten feststellen, aber wie gesagt, am Automat direkt.
Welcher Automat? Gibt es dafür eine Beschreibung oder Fotos?
Nein, die Auflagefächen von dem Magnet und dam Anker prüfen/sauber machen. Die Flächen müssen eben aufeinander liegen.
Wenn die Nockenkontakte richtig arbeiten, läuft der Motor bis in die Endstellung so das der Nockenkontakt N9 abgefallen ist.
Dafür muß der obere Kontaktgeber in der richtigen Stellung zum Nockenprogram montiert sein. Es darf kein Münzkontakt betätigt sein, Rückgaberelais nicht betätigt und und die Münzvorlage auf muss auf Null stehen.
In diesem Beitrag sind die Strompfade beim Joker beschrieben, sind hier ähnlich.
Beide LED´s im abstand von 3 Sekunden hört sich nach einem CPU Fehler an.
Die CPU startet und bricht dann ab um erneut zustarten. CPU tauschen wäre als nächstes angebracht, und wieder ohne die anderen Stecker starten.
Ein Bild vom Trafo mit Sicherung und Gleichrichter:
Wieso zweimal?
Seit den ersten elektronischen Geräte ist der Fou/ oder Sebsttest im Programm fest integriert. Eine entsprechende Foucodierung sollte in den technischen Unterlagen enthalten sein.
Hinter der Platte mit den Mikroschaltern der aufrecht stehende Kontakt. Auf dem zweiten Bild ist die Einstellschraube dafür zu sehen.
wenn ich auf der Rückseite den Mikroschaler überbrücke geht es.
Der Microschalter wird von der Schaltwalze betätigt, für die Endabschaltung ist aber der Tonarm-switch (G) zuständig!
Wäre ein Foultest nicht angebracht um eine fehlende Funktion einzugrenzen?
Bei dem Ausmaß sollte man darüber nachdenken, alle LED´s zu tauschen. Das kann man mit Heißluft oder einer Heizplatte (die steht noch auf meiner Wunschliste) machen.
Solche Automaten wird es in zwanzig Jahren nicht mehr geben, keine Teile und keine Techniker die so etwas machen. Da lobe ich mir die alte elektromechanische Klappertechnik.
Denke der Hubmagnet ist hin. Der sieht auch feuchtglänzend aus.
Auch das ist eine Fehlermöglichkeit, selten aber möglich. Ich würde erst die Anschlüsse ablöten und noch einmal messen, bevor ich die Spule ausbaue.
Für den Ausbau die Hinweise in den TU´s beachten.
