Ich habe bei Heimkehr heute einmal die Diode C1380 mit einer neuen 1N4007 provisorisch (!) ersetzt. Leider ohne Erfolg.
Ist es möglich, dass die Diode falsch rum eingesetzt ist? Aus dem Verhalten in der Vergangenheit eigentlich unmöglich, aber den Punkt würde ich dennoch gerne abhaken.
Hab dazu mal ein Bild bei angelegter Diodenmessung. Unten im Bild liegt das rote, oben im Bild die zwei blauen Kabel an.
Danke für Deine schnelle Reaktion!
Kurz einmal zu Deinem abschließenden Satz:
Ich finde das ganze eh etwas Kurios . R2 hängt sobald das Gerät eingeschaltet ist an Spannung . Somit sollte bei einem defekten C2 bzw.Gleichrichtung der 220 Ohm Widerstand direkt beim einschalten anfangen zu Heizen . Da muss nicht mal eine Münze für eingeworfen werden .
Das Problem ist unabhängig vom Münzeinwurf / Spielstart. Sobald das Gerät ans Netz kommt heizen die Widerstände auf.
Die Elkos habe ich von Jan Wuestens erhalten. Beim Durchmessen habe ich keine Probleme.
Die "exotischen" Diode im Metallgehäuse samt Mutter C1380 habe ich mit folgender Ersetzt:
https://www.ebay.de/itm/3149644874…emis&media=COPY
Liegt hier vielleicht der Hund begraben, dass der Durchlass "300V 1A" dem Automat an der Stelle nicht gerecht wird?
Ich kann bei der Suche nach der Diode nicht mehr ganz nachvollziehen, wie das in der Beratung mit dem Verkäufe ablief - es gab jedenfalls Werte, die nicht übereinstimmten. Man sagte mir jedoch, dass ich diese Diode verwenden kann.
Habe hier noch die Dioden 1N4004 sowie die 1N4007 rumliegen. Die letztere wurde meine ich in Beiträgen zuvor als Ersatz empfohlen - die hat auch 1000V in der Angabe.
Kleiner Hoffnungsschimmer, damit die mögliche Ursache festgestellt zu haben?
Nachdem mein SuperMatch einige Tage fehlerfrei funktioniert hat, hat er seine Arbeit leider wieder eingestellt.
Hatte jetzt wieder die Motivation und Zeit, mich darum zu kümmern.
Erste Symptomatik war, das alle Relais und Spule nicht mehr statisch einige Sekunden angezogen haben, sondern geklappert / vibriert haben. Das auch nur wenige Millisekunden.
Alles wieder durchgemessen und bemerkt, dass der Widerstand 220 Ohm an C2 (hinter der Klappe liegend) sowie der 1k Widerstand R2 ein OpenLine anzeigen.
Getauscht und kurz gestartet, fühlte sich beim ersten Münzeinwurf super an.
Direkt wieder abgeschaltet, beide Widerstände waren wieder durch.
Nochmal getauscht und Augenmerk drauf. Sobald der Automat nur 2 Sekunden am Strom ist, sind die beiden Widerstände extrem heiß und wohl wieder angehend am durchbrennen.
Die Dioden gemessen, sind i.O.
Alle Elkos (wurden ja bereits getauscht), sind i.O.
Kontakte an den Relais gemessen sowie Verkabelung geprüft, kann keine Fehler feststellen
Spulen in den Relais gemessen, haben alle einen plausiblen Widerstand
Ich sitze seit 3 Tagen vor der Kiste und komme nicht weiter.
Gibt es aus der Ferne den ein oder anderen Einfall dazu?
Guten Tag zusammen,
ich eröffne dazu mal kein neues Thema, da es sich weiterhin ums selbe Gerät handelt. Ich habe seit einigen Tagen von jetzt auf gleich wieder Probleme: Auf den Spulen und Relais liegt Wechselspannung an.
Nach studieren des Schaltplans und durchmessen scheint die Gleichrichterdiode (???) defekt zu sein. Habe vor (logisch) und hinter (sollte m.E. nicht sein) der Diode Wechselspannung anliegen.
Erkenne leider auf dem exotischen Bauteil keinerlei Kennzahlen. Vermutlich gibt es 2024 auch deutlich verbesserte Bauteile, mit welchen ich diese ersetzen kann?
Das Relais zu zerlegen war deutlich einfacher als gedacht.
Dabei hab ich auch den Fehler gefunden. Das bekommt man nicht mit Reiniger in den Griff.
Jetzt muss ich mir überlegen, wie ich so ein Plastikteilchen am besten nachbaue.
Danke Euch!
Kein Relais ist angezogen.
Habe Probehalber einmal all die dazugehörige Verkabelung geprüft und konnte keinen Fehler entdecken.
Dann habe ich das Torrelais D1 für die beiden Problemspulen „entfernt“, indem ich das rot/gelbe Kabel an dessen Kontakt entfernt habe.
In diesem Zustand läuft alles, außer eben die Freigabe bei TOR.
Ich habe tatsächlich Spannung auf dem einen Kontakt bei D1, obwohl das Relais nicht angezogen ist.
Die Plättchen am Torrelais (Fachbegriff unbekannt) haben jedoch oben keinen Kontakt zueinander.
Ich messe zwischen den beiden Punkten 6k Ohm. Das reicht aus, dass von den 300V da noch gut Dampf durchgeht, dass die Spulen anziehen.
Ich vermute, dass auslaufendes Elektrolyt in das Relais gelaufen ist. Kommend von einem damals defekten Elko darüber.
Man sieht stellenweise die Laufbahn davon.
Reinigungsversuche mit Essigessenz und Kontaktspray waren bisher vergebens.
Ich werde versuchen müssen, das Relais einmal vollständig zu zerlegen. Oder habt Ihr hier noch andere Tips?
Danke für Deine Unterstützung, das hilf mir sehr!
Was ich die letzten beiden Tage erledigt habe:
[*]Eine Spule manuell mit der Makita gewickelt. Mit 0,1mm Draht „bis nix mehr drauf passte“. Im Ergebnis 3.35 und die läuft jetzt einwandfrei. [*]Alle Kondensatoren über den Spulen ersetzt.[*]Die 4 Elkos ausgenommen C5 sind neu.
Der Automat ist jetzt frei vom Brummen und vibrieren.
Was jetzt mein Problem ist, dass beide parallel geschalteten Spulen (D7 und D8) vom Tor-Bonus, die zuvor wie wild vibriert haben, nun statisch komplett eingezogen sind. Die stehen jetzt pausenlos unter Strom, sobald das Gerät am Netz ist.
Rein optisch schaltet das Tor-Relais eindwandfrei.
Könntest Du Dir zu diesem Symptom ein Problem erklären oder was ich wo mal durchmessen/prüfen kann?
Hallo Schrotti,
danke für Deine Antwort!
Welcher Elko ist für was?
Der ganz links C2 kommt neu, rechts die vier kommen alle neu abgesehen von oben rechts C5. Die anderen 3 haben auch leider keine Kennzeichnung. Kannst du mir verraten, für welche Funktion oben links, unten links und unten rechts zuständig ist?
Zwei Spulen habe ich heute bereits in Wicklung gegeben.
Wo finde ich die Dioden und die angesprochenen 5W Widerstände? Sind das die auf der braunen Leiterplatte?
Den einzigen Widerstand denn ich dort getestet habe war der 1K 2W, der ist mit 1,05k noch im grünen Bereich.
Guten Tag zusammen,
ich habe jetzt 3 Tage das Netz hoch und runter durchforstet, was meiner neuen Errungenschaft fehlt.
Einiges hat mir weitergeholfen, anders noch mehr Fragen eingebrockt.
Ausgangslage ist, das eine Spule vibriert (D8) und eine völlig untätig ist.
Insgesamt sind 4 ELKO‘s sowie die Kondensatoren über den 5 Spulen bestellt und werden - im besten Fall noch diese Woche - eintreffen und eingebaut.
Bei den 4 Elkos kommt Elektrolyt aus der Bohrung und bei den Kondensatoren von D7 sowie D8 lief ebenfalls schon Zeug raus.
Des Weiteren habe ich aktuell das Problem, dass eine Spule gar nicht mehr tätig ist.
Die 5 Spulen haben ich durchgemessen und folgende Werte erhalten:
D7 - Problemspule, kein Wert & untätig
D12 - 3,38
D4 - 3,59
D10 - 3,34
D8 - 3,08 (losgelötet)
Nun meine Fragen:
#1: gehe davon aus, das alle funktionierenden Spulen (vielleicht D8 grenzwertig) noch im Toleranzbereich sind und die Vibrationen von D8 am defekten Elko oder auch Kondensator liegt?
#2: Gibt es jemanden, der mich mit einer Ersatzspule versorgen oder gar einen Kontakt hat, wo man heute noch sowas wickeln lassen kann. Habe ein paar Infos dazu aufgeschnappt, stellenweise aber sicherlich bereit verjährt. Ich würde mir dies auch selbst zutrauen, jedoch zum HowTo nichts gefunden.
Die eine Spule ist sehr wahrscheinlich das Letzte, was mich danach von einem voll funktionstüchtigen Automaten abhält.
Freue mich sehr, wenn ich hierzu Unterstützung von Euch bekomme.
Beste Grüße,
Mike
