Beiträge von Zwickel

Oki, Du hast mich damit auf eine Idee gebracht, ein ähnliches Strickmuster zu probieren.

Es gibt ja hin und wieder z.B. in Media Markt kleine Powerbanks für ca. 5 Euronen zu kaufen.

Darin sind ja auch eine kleine Platine als Ladesteuerung sowie eine ladbare Lithiumzelle von 3,6 Volt,

Ladespannung 4,2 Volt verbaut. An der Lithiumzelle werde ich direkt mit einer Schutzdiode an die Datenbank

ran gehen und die Ladesteuerungsplatine an die 5 Volt Gerätespannung anschließen.

Damit sind ja ca. 2,9 Volt, die an dem Arbeitsspeicher der Datenbank anliegen..

Auch hier darf auf eine Sperrdiode (N4001) nicht verzichtet werden, da sonst die Lithiumzelle im Spielbetrieb

explodieren würde.

Okay und was ist das für eine USB-C - Platine, die dazu verbaut wurde ?

Bei meiner Schaltung ist nur eine Diode, die als Bauteil hinzu kam.

Zu der externen Spannungsversorgung an der Datenbank gibt es folgendes zu beachten !

Von den 2 Knopfzellen kommen bei 3 Volt ca. 2,4 Volt an den Arbeitspeicher der Datenbank an.

Der Arbeitsspeicher (Ram) verliert seine Daten, wenn 2 Volt unterschritten ist.

Ich habe auch ein Rondo und damit weniger Kopfschmerzen wegen der Akkupufferung auftauchen

habe ich folgendes gemacht.

Den Türschalter mit einem 1x Wechselschalter ausgetauscht, damit die Tür im ausgeschaltetem Zustand

des Gerätes geöffnet werden kann ohne das die Datenbank auf Kosten der Knopfzellen hoch fährt, um

eine Türöffnung zu registrieren. Weiter ist damit das Nachfüllen der Röhren ohne Alarm machbar.

Weiter habe ich an dem Arbeitsspeicher einen Bypass verlötet, der dazu dient, bei Knopfzellenwechsel

eine Stützspannung für die Rams und den Uhrenbaustein zu haben.

Für den Anschuss einer externen Batterie im Spielbetrieb muss zwischen der externen Batterie und den

Rams eine Sperrdiode (N4001) geschaltet sein und die externe Batterie sollte 3,6 Volt liefern, da die

Sperrdiode ca. 0,7 Volt selber verbraucht. Ohne Sperrdiode dauert es nicht lange, das im Spielbetrieb

die externe Batterie (habe dafür eine 3,6 Volt Lithiumzelle verbaut) explodiert, da im Spielbetrieb an der

Spannungsversorgung der Rams 5 Volt anliegen.

Mit einfach 2x AAA Baterien (3 Volt) hinzu löten ist es also nicht getan..

Da es an Spielgeld fehlt, kannst Du den Münzprüfer folgend modifizieren :

Unten an den Geldröhren befinden sich Feder-Schalter, die der Elektronik die Info gibt,

ob sich Münzen in der Röhre befindet oder nicht. Mit einem Streifen Tesa den Schlitz an

der Röhre überkleben, das die Feder des Kontaktschalters nicht mehr in die Röhre

eintaucht.

Weiter in der Mitte findest Du den Münzüberlaufkanal. Eine weiße kappe an der Vorderseite.

Dahinter verbergen sich die Einwurf-Kontakte die auch mit dem Münzwert versehen sind.

Nimmst Du den Münzprüfer raus und da siehst Du die weißen Wippen, die Du mit einen flachen

Gegenstand oder ähnliches bedienen kannst.

Somit kannst Du wenigstens daddeln ohne Münzen..

Okay, wann es zur Pflicht wurde, ist mir unbekannt.

Auf meiner roten Rondo-Datenbank ist auch "CC1" vertreten, was bekannt gibt, das

die Datenübertragung im Gerät verschlüsselt ist..

Ich habe mal in meinem Rondo geschaut (Zulassungsablauf 2012).

Darin ist ein MP mit Verschlüsselung (erkennbar an dem Aufkleber mit der Sonne und einem Schloss)

verbaut und hat den Münzprüfer WH EMP 921.13 v5 intus.

Ich hoffe,das Du damit mehr Glück hast, den passenden Münzprüfer zu finden.

Zitat von Monshi15

Meinst Du tatsächlich, dass der aus den 70ern ist? Der Schriftzug kommt mir älter vor.

Mach doch mal Fotos vom Innenleben.. Dann ließe sich das alles besser einschätzen.

Ich nehme an, das es sich bei dem Automaten aus den 70zigern noch um einen Münzprüfer handelt, der eine Dicken, Durchmesser und
Magnetprüfung für die Münzen hat. Um diesen ein zu stellen muss oft das komplette Schubladenchassis ausgebaut werden.

Die Schubkästen und die gesamte Münzmechanik ist auf eine Trägerplatte montiert und um den Prüfer zu justieren ist es besser, das ganze Chassis
aus zu bauen (Links und rechts im Gehäuse mit jeweils 2 fetteren Imbus-Schrauben befestigt ?). Habe diese Dinger mal generalüberholt und zum
Justieren des Münzprüfer, wo auch "Freischaltzungen" eingestellt werden müssen (Sind mit Schrauben fixiert) ist das praktisch, dazu gleich mal das
Schubkasten-Führungssystem zu überholen. (Reinigen und neu fetten). Ich hatte das Chassis auf 2 Holzklötzen gesetzt, damit der untere Bereich
der Schubkastenplatte (Sperrplatten) nicht behindert werden. Das Einstellen dieser Zungen ist a bissel Fein-Fummelarbeit..
Aber das Teil ist gnädig und fast unkaputtbar..

Zitat von Crazywolf

Gestern habe ich den Automaten umgestellt, an den Strom angeschlossen und gestartet.
Alles lief soweit gut, aber nach dem Geldeinwurf wird kein Geld mehr auf die Bank gebucht.
Hat jemand von euch eine Idee, woran das liegen könnte?

Ich wäre sehr dankbar für eure Unterstützung.

Moin

Der Fehler ist mir bestens bekannt und ist durch Rücksetzung des Sicherheitschip (U5) lösbar..

Bekommst von mir eine PN

Ich würde es mit einer Verbindungsplatine aus einer USB-SATA - Mobilen Festpatte versuchen und das nur in einer Linux-Umgebung.
Win (XP) hat mir leider schon Spieldatenträger mit einem "SystemVolume" - Eintrag unbrauchbar gemacht
Hüstel.. Jo, oft ist Strickmuster (Anschlüsse = männlich<>männlich) und Lötkolben erforderlich, damit die Kommunikation zwichen den
Einheiten funzt

Zitat von steph57

Hallo Danke dir. Wenn der E-Prom neu programmiert werden muss, ist es möglich, ein Programm zum Injizieren zu finden? Benötigen Sie spezielles Equipment oder reicht ein einfacher Programmierer? Gibt es dazu ein Tutorial? Nochmals vielen Dank an Sie.

Bei diesem E-Prom handelt es sich um einen älteren Baustein und der braucht eine Programmierspannung von 25 Volt.
Nicht alle Eprombrenner, die heutzutage erhältlich sind, können solche Eproms der ersten Generation "brennen".

Neben einem unbeschädigtem Automatenprogramm braucht man einen Eprombrenner älterer Generation .
Datenblatt des Orginal Eproms siehe hier..

Alternativ kann das Programm auch auf einem Eprom z.B. 2764 mit 12,5 Volt der zweiten Generation gebrannt werden, doch anbei
muss dann jedoch ein Adapter gestrickt werden von 28 IC-Pins auf 24 IC-Pins, um diesen im Automat lauffähig zu machen.

Siehe hier..

Handelt es sich bei diesem Pc um ein "Spirit V.2.1" ? Auch kein Photoplay-Logo nach den Einschalten zu sehen ?

Wenn ja und nun gar nichts auf dem Bildschirm zu sehen ist, ist die häufigste Ursache, das die Speicherbausteine an den Kontaktflächen zu den
Speicherslots einen weg haben könnten. Meistens reicht eine gründliche Reinigung der Kontakte aus.

Das Bios in der Spirit-Box testet den Arbeitspeicher nicht und gibt dadurch keine Fehlermeldung beim Hochfahren raus, falls Speicherbereiche
nicht korrekt funktionieren.. Der PC hängt sich dann einfach auf. (schwarzer Bildschirm)

Weiter könnte der Kontakt zum Mainbord-Dongle korridiert sein, welcher ausschaut wie eine dickere Lithium-Knopfzelle (Aufschrift = Dallas...)

(Habe noch Ersatzteile dafür da, falls es nötig ist..)

Edit: Bedienerfehler.. Sorry, kann gelöscht werden ..

Geht mir genau so und bekomme Augenschmerzen..

Multimeter am Start (preisgünstig) und ein lesbaren Schaltplan zur Einsicht wäre gut.. (Foto.jpg)

Bis denne

Zitat von Duplo76

Kann sich den jemand vorstellen mir das zu reparieren ?
...

Da müsste jemand bei dir vorbei kommen, weil der Automat als ganzes vorhanden sein muss..
Fehlerquellen gibt es ja wie Sand am Meer und wenn Du nicht mal die Kabelbäume auf Brüche durchpiepen kannst,
macht es wenig sinn einzelne Komponennten auf die Reise zu schicken..

Versuche mal ein Scan der Unterlagen mit einer maximalen Auflösung von 150dpi und nur schwarz/weiß zu fertigen.
Ansonsten halt weiter die Knipse nutzen..

Ohne Einblick in der TU komme ich da auch nicht weiter, weil mein Wissen auf Erinnerungen und Erfahrungen basiert,
die schon älter als 20 Jahre sind..

Oki. Habe ich so noch nicht gesehen und gab mir den Eindruck nach "Jugend forscht" statt technischem Fortschritt bei Paule.

Zitat aus dem Erstbeitrag :

Zitat

...
Der Automat wurde gereinigt und die mechanischen Teile sind auch sauber und gängig.
...

Dann könnte es auch an den Nockeneinheiten liegen, das dort ein Kontakt nicht richtig arbeitet..
Kontakt könnte sich durch Funkenschlag zusammen geschweißt haben
Deiner Fehlerbeschreibung nach bekommt der Magnet dauerhaft Strom im Spielbetrieb, wenn Mechanik
selbst gängig ist.. (Kein Strom = Walzenstopp).

Hüstel.. Beim Testen Walze nicht zu lange Dauerlaufen lassen. Die Magnetspulen werden heiß und nehmen
anbei Schaden (Frage der Zeit..).

Ich glaube, das Dein Automat nach Einblick in den Unterlagen wieder fit zu bekommen ist..

Für was soll die Modifikation, die auf dem 4.tem Bild zu sehen ist dienen ?

Zitat von proximate

Ich habe letzte Woche einen Disco Disc geschenkt bekommen und ihn somit vor dem Schrottplatz bewahrt.
...
Ein Doppelgong oder ähnliches, was auf eine abgeschlossene Initialisierung schließen lässt, gab es nicht.
...

Haben sich denn bei dem Initiallisierungsversuch die Scheiben gedreht ?
Wenn nein, könnte der Fehler zwichen Inistecker / Servistastatur und CPU liegen..
Bei der weißen Servistastatur muss der 16.te Taster nachträglich verbaut sein, um initiallisieren zu können.

Zitat

...
Jetzt hatte ich mich der LEDs an der weißen CPU gewidmet und musste feststellen, dass alle 4 leuchten.
Owohl ich eine neue Batterie verbaut habe, leuchtet die LED, welche darauf hinweist, dass die Batterie leer ist.
...

Der Weg der Batteriespannung zum Ram und Uhr geht über eine Sperrdiode oder Transistor, der verhindert,
das die 5 Volt Betriebspannung im angeschaltetem Zustand an die Batterie gerät, da sie sonst explodieren würde.

Diese Schutzschaltung dürfte einen Schaden (Unterbrechungsfehler) haben, das die Batteriespannung beim
ausgeschaltetem Gerät beim Ram nicht mehr ankommt..

Nun macht er nichts mehr ? Dann ist die Erneuerung der CF-Speicherkarten auch überflüssig geworden..
Ist die Geld-Beitrags-Grafik futsch, wars das..

Dann viel Spaß beim Umbau zur Musikbox oder MAME..