Hallo Dettener,
ich meinte auch noch im Kopf zu haben das man wenn es eine Spule von einem Flipperarm ist man die Tasterkontakte am Flipper kontrollieren sollte.
Wenn die Kontakte dauerhaft geschlossen sind (weil verbogen oder irgendwie verschlissen oder verschweißt) hat die Spule dauerhafte Haltespannung und brennt dann irgendwann durch...
Es gibt da an den Tastern 2 Kontakte, einmal für die Arbeitsspannung und dann für die Haltespannung.
Viele Grüße
Frank
Hallo Peter,
jo aber trotzdem fließt da ja ein zu hoher Strom...
Auch wenn die Sicherung heile wäre würde diese ja defekt gehen...
Klar ist das nun der Widerstand die Sicherung war... 
Aber Ben sollte jetzt ja nach dem Langreferat von Arno schon alles Wichtige wissen:
https://www.geldspielfreunde.de/forum/index.ph…7647#post317647
Viele Grüße
Frank
Hallo Ben,
und die Aluminiumfolie an der einen Glassicherung machst Du bitte ab und ersetzt die durch eine adequate Sicherung.
Das kann nämlich nur in die Hose gehen...
Irgendwann brennt Dir dann noch mehr ab als nötig...
Viele Grüße
Frank
Hi Ben,
soweit ich das in den technischen Unterlagen (letze Seite) lese ist es ein 1Ohm Drahtwiderstand:
https://www.geldspielfreunde.de/forum/index.ph…1-tu-nsm-vario/
Könnte also auch sowas gehen:
https://www.amazon.de/Leistungs-Wide…W/dp/B00OCG7GC8
Allerdings stellt sich die Frage warum der Drahtwiderstand defekt ist.
Ggfs. ist da noch mehr defekt, z.B. Kondensatoren, Spannungsregler etc.
Viele Grüße
Frank
Hi Ben,
unten unter dem Textfeld gibt es die Smiley, Einstellungen und Dateianhänge.
Dort auf Durchsuchen drücken und das Bild von Deinem Rechner auswählen.
Danach Hochladen unten klicken und die Bilder werden angehangen...
Anbei mal die von Dir angegebenen Bilder...
Viele Grüße
Frank
Hi ballybastler,
braucht man eh nicht machen wenn man die richtige ADP Platine hat...
Die Originalplatine von ADP hat einmal die Stromversorgung am Flachbandkabel auf Pin 8 (Masse) und Pin 16 (24V über die 40 Volt mit einem 7824 runter geregelt) und Pin 6 ist für die Freigabe die über den anderen [definition=3]MP
Hat den charmanten Vorteil das der Münzprüfer
Bei Dauerspannung auf Versorgung und Freigabe nimmt er nämlich auch dauerhaft an...
Viele Grüße
Frank
Hallo Benscho,
im Nachbarforum gab es gerade eben das gleiche Thema...
Leider sind diese Einheiten schwierig zu reparieren und es kann, wenn es an der Elektronik liegt, vielfältig sein.
Darum hat fraehnky (ist hier wie auch im Nachbarforum) eine Ersatzplatine konstuiert, vielleicht eine Alternative:
https://www.geldspielfreunde.de/forum/index.ph…ine-ist-fertig/
Siehe auch diesen Beitrag:
https://www.geldspielfreunde.de/forum/index.ph…7901#post247901
Viele Grüße
Frank
Hallo Fabio,
zu 1.:
Ja es gab mal Umrüstsätze auch von ADP zu dem Thema.
Eine etwas andere Platine musste man haben, wie auch ein anderes Münzprüferhalterblech. Ebenso musste man dann den Münzsperrmagneten ausbauen, sofern vorhanden.
zu 2.:
Die G18 Modelle gab es in unterschiedlichen Ausführungen, mal mit einer DIP Schalter Reihe (mit Batterie) und eine mit 2 DIP Schalter Reihen (ohne Batterie) und in 12 Volt und 24 Volt Versionen. Für Geldspielgeräte musste man eine 24 Volt Version haben. Bei dem G18 mit Batterie war noch erwähnenswert das die Programmierung weg ist sobald die Batterie leer ist. Es gibt hier und im anderen Forum einige Leute die den Münzprüfer
zu 3.:
Nein so direkt hier nicht aber an anderer Stelle: https://automatenarchiv.de/technik-blog/a…n-muenzpruefern
Viele Grüße
Frank
Hallo Uwe,
ja da ist der Netzfilter schon rausgemacht...
Im anderen Forum ist das Thema eigentlich schon so weit durch.
Es wird der Gleichrichter sein der gestorben ist und einen Kurzschluss fabriziert.
Darum gehen die 10 Ampere Sicherungen nach dem Trafo auch kaputt.
Viele Grüße
Frank
Hallo Laechler38,
gerne!
Was ich in jedem Fall noch zusätzlich machen würde wäre entweder die Kabel von CPU (weißer Kasten) zum Münzturm messen / durchpiepsen ob die in Ordnung sind oder Alternativ austauschen durch Ersatzkabel.
Ersatzkabel hast Du wahrscheinlich nicht, aber frage mal in beiden Foren nach vielleicht hat jemand da noch ein 20poliges Kabel und ein (ich glaube) 6 poliges Kabel liegen.
Denn die Kabel brechen gerne mal wenn der Münzturm öfter mal raus und rein geschoben wird...
Wenn Du einen Fehler FAE gehabt hättest hätte ich Dir noch angeraten den Transistor und ggfs. Kondensator zu wechseln (Foto ca. in der Mitte der Seite):
https://www.goldserie.de/index.php/wiss…adp/360-fae-adp
Viele Grüße
Frank
Hallo Laechler38,
schau mal hier im Forum da gibts auch die Technischen Unterlagen zu dem Gerät als PDF:
https://www.geldspielfreunde.de/forum/index.ph…ulti#post298160
Evtl. kann man da noch was dazu rausfinden.
Viele Grüße
Frank
Hallo Laechler38,
also ich vermute einfach mal das die Lichtschranken im Münzturm teilweise verdreckt sind durch die lange Standzeit.
Dann gibt der Münzturm halt den Einwurf nicht frei.
Einfach mal schauen wo die sind und reinigen mit Isopropanol (Alkohol) 90 - 99%
Je nach Version gibt es z.B.:
- Eine Fadenfoulplatine ganz oben mit einer Lichtschranke und einem Kupferblech was freigängig sein muß (um Manipulationen zu vermeiden z.B.: Faden an Münze geklebt um diese wieder nach Einwurf raus zu ziehen)
- 4 weiße Schalterkontaktwippen (ältere Türme) oder 4 bis 8 Lichtschranken (neuere Türme) für die Münzkanäle (Kontrolle welche Münze eingeworfen wurde)
- eine Lichtschranke für den Überlauf (Kontrolle falls ein Geldstück umgeleitet wird in den Kassenbehälter)
- 4 Lichtschranken bei den Auswurfspulen unten drunter, zwecks Kontrolle was ausgezahlt wird
Was mich nur ein wenig wundert ist, das er dann eigentlich Fehlernummern ausgeben müsste... aber Reinigen und Kennenlernen des Turms schadet ja nicht.
Viele Grüße
Frank
Hallo Laechler38,
also ich könnte mir vorstellen das die Batterie auf der CPU leer ist.
Auf der CPU (weißer Kasten) sollte dann auch die LED "Batterie leer" leuchten.
Eigentlich sollte die Anzeige der Fehler 8 Stellen haben...Vermutlich sagt Dir der Automat gerade das die Röhren leer sind.
Schaue Dir mal zu dem Thema Batterie leer dieses Video von 0:00 bis ca. 2:40 an dann kann ich mir das Schreiben ein wenig ersparen:https://www.youtube.com/watch?v=XQ6fwPGnHnM
Kurzform: Neue SAFT Batterie 3,6 Volt einlöten und wieder Initialisieren mit einem Stecker.
Viele Grüße
Frank
Hallo Highlander,
also wenn links wie auch rechts die LED unten leuchten ist das nicht korrekt.
Das ist dann auch der Grund warum die Initialisierung nur klappt solange das Gerät an bleibt.Im Video wird genau beschrieben welche LED ausgehen muß wenn die Batterie angeklemmt wird.
Schreibe ansonsten im anderen Forum den User "Olli" an das er Dich freischaltet.
Die Schalter sitzen meistens unten im Gerät, siehe Bild. Bei Dir sitzen die oben wo "Serviceschalter" steht.
Viele GrüßeFrank
Hallo Highlander,
meine erste Frage wäre:
Welche LEDs leuchten auf der CPU?
Schau Dir mal die ersten 3 Minuten dieses Video an:
https://www.youtube.com/watch?v=XQ6fwPGnHnM
Da ist alles erklärt was man machen muß um das Gerät zu initialisieren.
Ich würde Dir eh empfehlen einen vernünftigen Stecker zu nehmen z.B. so was:
https://www.geldspielfreunde.de/forum/index.ph…rung#post296766
Der weiße Schalter für die Türe kann auch rausgezogen werden, das ist genauso als ob man die Türe schließt.
Du müsstest aber die beiden weißen Schalter links und rechts unten rausziehen bis die einrasten.
Viele Grüße
Frank
Hallo Helge,
sieht das nur so aus oder steht die mittlere Scheibe total schief?
Ich hätte ggfs. gesagt, neben dem was rattenfänger schon sagte, das er die Lichtschranke der mittleren Scheibe nicht erkennt...
Aber mach mal einen Foultest wie rattenfänger bereits sagte...
Im Fehlerfall Maschinenlichtschranken:
Wenn Du die Maschine ausschließen kannst und es definitiv die CPU ist, könnte es das IC H2 (LM324) sein.
Das regelt die Lichtschrankensignale der Maschine die zum 8256 gehen...
Viele Grüße
Frank
Hallo Carsten,
danke für das Lob! 
Viele Grüße
Frank
Hallo Zusammen,
es fehlt noch was ganz wichtiges in der Ausführung vom Carsten:
Im Werbelichtspiel funktionieren die Dioden!
Ich hatte die Platine hier, da der Akku ausgelaufen war, habe alle befallenen Bauteile inkl. Akku ausgetauscht, kann aber nicht weiter testen da ich keinen Bingo habe...
Viele Grüße
Frank
Hallo Sebastian,
versuch doch mal die mittlere Scheibe im laufenden Betrieb wenn Sie eigentlich drehen will vorsichtig "anzuschubsen"...
Wenn Sie dann läuft ist es definitiv nur das Fett... habe ich auch bei meinem Disc 2000... hatte dann mal vorsichtig "Kontakt WL" an der Achse reingesprüht.
Dann lief das Gerät wieder mehrere Wochen problemlos, nach längerer Standzeit leider wieder das gleiche Problem.
Ansonsten wie Lucky777 sagt, kann es auch die Platine sein, jedoch würde ich erstmal die einfachen Dinge testen bevor man anfängt Dinge auszulöten.
Im Nachbarforum gibts auch jemanden der solche Platinen als Universalplatinen nachbaut, ist auch eine Alternative...
Viele Grüße
Frank
Hallo Sebastian,
ich würde erstmal schauen ob die mittlere Scheibe schwergängig geht.
Das Fett in den Motoren wird mit der Zeit hart und verharzt, dann kann es sein das die Scheibe einfach klemmt.
Im Forum gibt es dazu mehrere Ansätze der Lösung:
Der eine sagt WD40 reinsprühen in die Achse, der andere sagt vorsichtig warm machen damit das alte Fett rausläuft etc.
Eine wirkliche Lösung dazu kenne ich auch nur bedingt, denn leider sind die Motoren sozusagen Einweg, habe mal versucht einen zu öffnen sind aber leider komplett verpresst und danach unbrauchbar...
Viele Grüße
Frank
