Der Quarz ist wie gesagt ein 32,768kHz und sitzt im [definition=9]TKTK/01-TK.jpg">
Die Quarze kosten kaum was und bekommst du bei eBay hinterher geworfen: https://www.ebay.de/itm/10x-Quarz-…G0AAOSw1mdeZTLN
Die sind "potentialfrei", kannst die also nicht "falschrum" anlöten. 
Wenn der [definition=9]TKTK/05-anschluss.jpg">
Nun, da fehlen leider ein paar Daten, damit jemand vom Team das eintragen kann. 
PLZ (kann auch leicht anonymisiert werden 
z.B. 123## oder 12###) und ein Ort
Ich denke einer vom Tem wird dann die Liste anpassen
Das auf jeden Fall!
Aber man kann auch leider nicht die Tür weg lassen am Bally-PC. Der Rechner bekommt das erstens mit, zweitens hängen da ja auch noch die Tasten mit dran.
Wenn ich mal ein Farbspiel in den Leuchtstreifen gesehen hatte, war das leider immer nur dann, wenn der Automat im "Werbemodus" (Münzspeicher und Bank auf Null) war.
Was die Leuchtstreifen in der Tür machen, hängt vom Spielpaket ab.
Leider habe ich noch kein Paket gefunden, wo man das von Hand einstellen konnte... wäre auf jeden Fall schön, aber leider meines Wissens nach nicht möglich.
Also man kann auch den Quarz wiederherstellen in den man ein 32768 Hz Quarz neu anlötet und dann eine neue Batterie anlötet und dann den initaliesiert und dann ist es bei adp üblich dass da ein m48t18 verbaut ist in nsm findet man oft die m48t12 gerade bei den ste95 steuereinheiten werden die da genutzt und dann und dann ... AUCH Mal Satzzeichen verwendet, vielleicht mal auch einen Absatz nutzt und somit den Leuten das Lesen zu erleichtern!
Sorry, wenn ich jetzt so rummeckere, aber diese verdammte Seuche breitet sich immer weiter aus und ich bin nicht gewillt, dass einfach so hinzunehmen!
An einem unbearbeiteten [definition=9]TK
Man muss also wie erwähnt leider die Kontakte durch fräsen oder auffeilen freilegen.
Und auch hier nochmal die Bitte: SATZZEICHEN!!!
Danke an all die aufmunternden Worte.
Dennoch ist meine Stimmung noch nicht wirklich besser geworden... im Gegenteil.
Ich ziehe daraus nun auch ein paar Schritte und ziehe mich weitest gehend zurück. Auch einen großen Teil meiner Geräte werde ich nun abstoßen und meine Sammlung auf einen kleinen Restbestand reduzieren.
Aus dem aktuellen Stand der Dinge werde ich vorerst auch nicht länger den Admin-Posten hier übernehmen wollen.
Achtung: Meine folgenden Wörter betreffen nicht jeden User! Nicht jeder ist hier nun gemeint! Wer sich jedoch angesprochen fühlt, sollte mal darüber nachdenken, warum er / sie / es sich angesprochen
Ich weiß leider auch nicht, was sich hier in der Community in den letzten 2 Jahren so geändert hat...
Dies ist nicht mehr die Community, die ich mal kennen gelernt habe. Neid, Gier, Geheimnisskrämerei, Lügen, Ungeduld und vorallem EGOISMUS hat sich richtig breit gemacht...
Ich habe nun keine Lust alles nieder zuschreiben, das zieht mich nur noch weiter runter.
Mein Statement habe ich als Clip hochgeladen, da ich dort (für mich untypisch) im "One-Take" (nur eine einzige Aufnahme, ohne Schnitt oder Pause) einfach frei alles ausgesprochen habe.
Nur den Punkt mit dem Egoismus habe ich da glaube ich nicht angesprochen... ist einfach zu viel in Moment!
Aber das sich das "Ich ICH ICH" sich hier breit gemacht hat, brauche ich wohl nicht erwähnen, oder? Immer mehr denken nur noch an sich selbst.
"Hauptsache ich, was mit den anderen ist, ist MIR doch egal" Also bitte doch direkten und persönlichen Support 24/7/365 per PN, Mail, Telefon von der "Firma Automatenfreunde GmBH" (Achtung Satire!!!)
Ich rege mich zu sehr auf. So geht es hier definitiv nicht weiter!
Link zum Clip: Sorry Leute, aber mir reicht es nun. Einiges läuft hier schief!
Ok, Möchtest du, dass ich den ganzen PN-Verlauf hier nun offen lege?
Philipp0231 muss mir nur das OK geben und ich knall meinen PN-HILFE-Versuch rein!!!
Ich glaube es hackt! Wenn du nur zum Stress machen hier bist, kannst du schnell gerne gehen!
Das es an der Software liegt habe ich nie gesagt.
Das hat sich nur leider so raus gelesen 
So bekomme ich auch oft PNs und eMails, wo User behaupten, meine Software wäre Schuld oder mein Uhrensetzgerät wäre falsch gebaut, da es abbrannte.
Hatte da ein Beispiel, wo ein User mir sogar ein Video schickte und mich fragte, warum das Display noch leuchten würde, obwohl gar keine Batterie mehr angeschlossen wurde... na, ich tippe mal, dass da eine Spannung vom Automaten da rein kam, wo sie nicht hingehört hatte und so den Spannungsregler im Uhrensetzgerät "von hinten" bedient hatte... Dennoch haben Prozessor und andere Komponenten die 40V oder 20V abbekommen, die nur mit 5V betrieben werden dürfen. Resultat: Tod.
Das Problem ist nur das man einfach keine Richtige Anleitung findet wo genau gesagt wird das man es so machen muss.
Hier kriegt man ein Link wenn man da drauf geht kann man die Software downloaden und dann kommt ein Link wo es dann heißt da ist eine Schaltung wo man nicht genau weiß ob die da rein gebaut wird oder nicht .
Und in den Link wird mit einer Ganz anderen Software gearbeitet.
Sorry aber das ist keine Hilfe.
Nun ja, mal bitte LESEN. Da handelt es sich wie schon weiter oben erwähnt um den Ausleseadapter... im Grunde das gleiche wie der e60direkt!
Und um die Uhr zu setzten habe ich ja auch erwähnt, dass man für meie Software den Pegelwandler, wie den Bärsch-Adapter braucht.
Sorry, wenn das nicht als Hilfe gilt, halte ich mich in Zukunft zurück und werde dir von nun an keine falschen Hoffnungen mehr machen und dich mit meinen Nicht-Hilfen belästigen!
Ich kann hier nur NOCHMAL es sagen...
Verdammte scheisse, überprüft auch den Anschluss im Automaten bis zur CPU! Herrgottscheissenochmal!
Damn shit, also check the connection in the machine to the CPU!
Putain de merde, vérifiez également la connexion de la machine au CPU!
¡Mierda, también revisa la conexión en la máquina a la CPU!
Dannazione, controlla anche la connessione nella macchina alla CPU!
Hitto paskaa, tarkista myös koneen yhteys keskusyksikköön!
Fan jävla, kolla också maskinens anslutning till CPU!
Kahretsin, makinedeki CPU bağlantısını da kontrol et!
Γαμώτο, ελέγξτε επίσης τη σύνδεση στο μηχάνημα με την CPU!
Cholera, sprawdź też połączenie w maszynie z CPU!
Rohadt szar, ellenőrizze a gépen a CPU-hoz való csatlakozást is!
Блин говно, еще проверьте подключение в автомате к процессору!
該死的，還檢查機器到CPU的連接！
该死的，还检查机器到CPU的连接！
ไอ้เหี้ยตรวจสอบการเชื่อมต่อในเครื่องกับ CPU ด้วย!
くそー、CPUへのマシンの接続もチェックしてください！
젠장, CPU에 대한 기계의 연결도 확인하십시오!
اللعنة ، تحقق أيضًا من الاتصال في الجهاز بوحدة المعالجة المركزية!
So, ich hoffe es war eine für dich passende Sprache dabei! Ich klinke mich aus diesem Thema endgültig aus! VIEL ERFOLG!
Also DAS lag mit Sicherheit NICHT an meiner Software! 
Was ich immer und immer wieder feststelle bei "Uhrensetzen geht nicht" und "abgeraucht":
Leute... ÜBERPRÜFT FUCKING NOCHMAL DIE ANSCHLÜSSE UND KABEL! Echt, langsam reicht es mir...
An der 5poligen-DIN-Buchse liegen 40 verdammte Volt an! Direkt neben dem SSE-Pin!
Also Blick auf die Buchse, "Kerbe" unten, von links nach rechts:
40V vom Automaten (eure verdammte "Rauchquelle")
SSE (Daten zum Automaten)
20V vom Automaten (auch ungesund auf den Datenleitungen)
SSA (Daten vom Automaten)
GND (Masse)
Die Automaten sind schon recht alt und da können die Leitungen gerne mal brechen oder einzelne Drähtchen der Litzen bekommen Kontakt mit den benachbarten Leitungen!
Dann wird in der weißen CPU auch der Optokoppler der jeweiligen Datenleitung weggeschossen, sollte die V40 oder V20 an die SSE oder SSA Leitung kommen.
Prüft die Verlötung der Buchse und auch ob das Kabel zwischen CPU und Buchse einen Bruch hat!
Ist die 40V oder 20V auf einem der Datenleitungen brennt nicht nur der Bärsch-Adapter oder mein Uhrensetzgerät (hatte schon über 10 mit durchbegranntem MAX232 hier) oder ein DIREKT verbundener PC (MACHT DAS NICHT!!!) durch, sondern alles, was ihr da dran anschließt!
PRÜFT EUREN ANSCHLUSS IM AUTOMATEN!!!
Sorry, meine Aufruhr, aber wenn ich zu diesem Thema in den letzten 4 Tagen über 10 PNs bekomme und die User immer den Fehler in der Software oder dem Setzgeräten oder Druckern suchen, platzt auch mir mal die Hutschnur.
Ich hatte mein Uhrensetzgerät auch mal als PC-Software programmiert.
https://www.automatenfreunde.de/index.php?page…45257#post45257
Wer einen Bärsch-Ausleseadapter hat, kann damit auch wie mit meinem Handgerät die Uhrzeit setzen.
Bevor ich wieder PNs am laufendem Band bekomme: Nein, ich kann aus immernoch den selben Gründen aktuell keine mehr bauen!
An einer Version 2.0 arbeite ich zwar, jedoch rechne ich mit einer Fertigstellung nicht vor Sommer2022.
Uff... leider hatte ich den mechanischen Münzprüfer
Mein Getränkeautomat hat einen elektronischen Prüfer.
Wir hatten in der Tat gestern Besuch von ein paar tausend Verbindungen... ein unreifer Mensch hat vermutlich wie ein Skript-Kiddie unseren Server zu zerstören. *gäääähn*
Diese Angriffe lahmen nur das Forum etwas aus, Schaden im Sinne von Datenverlust oder Account-Leaking ist so nicht möglich.
Diese Skript-Kiddoe-Idioten sind wie Scheißhausfliegen... ab und zu sind sie da, lästig, kommen immer mal wieder und verhindern kann man das nicht wirklich.
Dennoch Vielen Dank für die Meldung!
Jo, also ich habe da einen Datenlogger angehangen und war auch neugierig bezüglich des Verbrauch's.
Immerhin ist der ja auch ein paar Jahre alt.
Was ich schon mal festgestellt habe:
Es ist leider keine Temperatur gesteuerte Schaltung, sondern eine reine Zeitsteuerung.
Der Regler steuert einfach nur die Zeit vom laufenden Kompressor und die Ruhe Zeit.
Ungefähr immer nach 6,5 Stunden (zweite mechanische Zeitschaltuhr) schaltet der Automat für ca. 45min die Kühlung komplett aus.
Wenn die Kühlung nicht läuft, beträgt die Scheinleistung ca. 29 Watt. Die Wirkleistung (was auch der Stromzähler im Sicherungskasten zählt) beträgt ca. 13,4 Watt.
Wenn die Kühlung läuft, beträgt die Scheinleistung ca. 220 Watt. Die Wirkleistung beträgt ca. 120 Watt.
Ich habe hier mal ein paar Diagramm-Auszüge aus dem Logger angehangen.
logger1.jpg
Hier sieht man gut die "Enteisungs-Pausen", die die zweite mechanische Zeitschaltuhr regelmäßig auslöst.
logger2.jpg
Der "Regler" selbst scheint nicht "intelligent" oder temperatur gesteuert zu sein.
Dafür ist die Kurve einfach viel zu gleichmäßig. Der Automat steht hier auf Stufe 5 von 6. Ehrlich gesagt sind mir die "An-Phasen" viel zu kurz und ich erreiche auch nur eine Temperatur von 10,5°C im Inneren. Da sollte eigentlich deutlich mehr Kühlleistung drin sein! (Hieß es in einer Coca-Cola-Werbung nicht mal "Genieß Coke bei 3°C"?)
logger3.jpg
Auf Stufe 5: Immer nur 4 Minuten an und danach 7 Minuten Pause.
Ich überlege mir schon eine eigene "inteligennte" Steuerung zu bauen:
Arduino oder Mikroprozessor überwacht mit einem Fühler die Temperatur.
Zieltemperatur kann eingestellt werden und auch eine maximale "Laufzeit am Stück" für den Kompressor, um eine Überlastung dessen zu vermeiden.
Pause zwischen den Laufzeiten, die nicht unterschritten werden darf, da sich das Kühlmittel auch immer wieder "setzen" muss.
Ein Türkontaktschalter erkennt eine Türöffnung und schaltet den Kompressor nicht ein, so lange die Tür offen ist und wartet auch ca. 2 Minuten nach der Türschließung, bevor der Kompressor wieder eingeschaltet werden darf.
Das ist allerdings noch etwas Zukunftsspinnerei, was ich geplant habe.
Ja, wenn die Kühlung mal kaputt geht? Keine Ahnung, ich denke mal, ich werde versuchen einen Fachbetrieb zu finden, der mir den dann Repariert.
Der Automat ist in so einem guten Zustand, das es mir auf jeden Fall wert sein wird.
Alternativ eventuell einen anderen "billigen" Kühlschrank kaufen, diesen vorsichtig "schlachten" und die Elemente in meinen Automaten einbauen?
Habe da noch nicht wirklich viel darüber nachgedacht. 
Die Zulassungsnummern bis 3999.99999 sind theoretisch möglich. Allerdings ist die DB nicht in Ordnung.
Da könnten dir Olli und kuehlbox weiter helfen.
Nein, an den ST25-Geräten kann man nur die Einstellungen mit der blauen NSM-Tastatur machen.
Die schwarze Tastatur kann nicht verwendet werden, da diese auch ganz anders geschaltet ist.
In dem Display werden auch die Einstellungen und Eingaben angezeigt. Dies "blind" zu machen, wäre auch nicht gerade gut
Der "berühmte" 1-Cent-Fehler... der tritt gerne auch bei den bösen "Debug"-Paketen auf.
Es ist ein Software-Fehler, der nur mit einem kompletten zurücksetzten des PCs behoben werden kann.
Ich weiß leider nicht wie man das macht...
Eine PN an mich oder das Team
Wir ändern das dann um, wenn Bedarf da ist.
So, nach der ganzen Erklärung gönne ich mir nun eine gut gekühlte Flasche Spezi (Muss ich hier eigentlich nicht langsam "Dauerwerbesendung" einblenden? ;frage)
Beim ziehen des Faches, kommt die Flasche oder Dose auch ein Stück aus dem Automaten, damit man diese leichter entnehmen kann!
Und hier ein kleiner Blick in das leere Getränkefach.
Dadurch, dass nun das Fach ein Stück weit nach außen gezogen wurde und noch eine Querstange im Weg ist, kann keine weitere Flasche oder Dose nachrollen.
Erst wenn das Fach wieder geschlossen wurde, ist das Fach wieder weit genug hinten und die Querstange unterhalb des Faches, so dass eine neue Flasche oder Dose nachrollen kann.
(So fern der ewig-pleite Aufsteller hier für Nachschub gesorgt hatte;tölf UND auch noch Lust hatte, die Fächer nachzufüllen )
Am Ende kann man dann noch seine Flasche am eingebauten Flaschenöffner öffnen. ... ... Wenn man weiß wie 
Habe jetzt schon einige Gäste gesehen, die sich da im "wahrsten Worte" einen abgebrochen haben 
Dabei ist es eigentlich so einfach: Flasche schräg mit der Kapsel (Kronkorken) hinten ansetzen, bis der "einhakt" und dann nach unten hebeln >>>zisch<<< Pulle offen, Prost!
So, nun zur Funktion! (Ihr kennt mich, ich MUSS sowas einfach erklären )
Nun, der Automat funktioniert teils elektronisch, teils mechanisch!
Also "Kann man nicht den Automaten bescheißen?"
Klares Nein, denn die Mechanik erlaubt nur das öffnen eines Faches gleichzeitig!
Sobald ein Fach geöffnet wird, werden die anderen Fächer so verriegelt, dass man die nicht mehr bewegen kann! Ähnlich wie bei alten Kasetten-Radios, wo man zwischen UKW - MW - LW - Kasette / Aus immer nur einen Knopf drücken konnte.
Die Knöpfe damals am Radio und die Klappen hier sind so zu sagen "Exklusiv Oder" geschaltet
Also, "Wie funktioniert das mit den unterschiedlichen Preisen?"
Nun, man könnte ja jetzt meinen: Ich schmeiß für das günstigste Getränk Geld ein und ziehe trotzdem das teuerste Fach. Doch da sperrt die Klappe!
Gelöst wurde das auf genial einfache Weise:
Jedes Fach hat einen (ich nenne es mal) "Anforderungskontakt", diese werden schon bei den ersten Millimeter betätigt.
Die Fach Verriegelung gibt alle Fächer gleichzeitig frei. Aber nicht vergessen: Mechanisch wurde das so gebaut, dass sich immer nur ein Fach gleichzeitig öffnen lässt.
Ein Kontakt erkennt, ob ein Fach über einen gewissen Grad hinweg geöffnet wurde.
Die Fächer sind so gebaut, dass eine Art Ratschen-Mechanismus die Klappe erst koplett nur in die Richtung "auf" lässt und dann erst wieder komplett in die Richtung "zu" schieben lässt.
(Oh man, ich geb's zu... schwer in Worte zu fassen 
Ich mach eventuell mal ein Video davon ;tölf)
Der Vorgang:
Es wird Geld eingeworfen. Man zieht an einem Fach, was am Anforderungskontakt erkannt wird.
Ist nun genug Geld im Münzspeicher vorhanden, wird die Fach Verriegelung frei gegeben und man kann das Fach weiter öffnen.
An diesem Punkt hat man die Klappe allerdings schon so weit aufgezogen, dass es mechanisch nicht mehr möglich ist, ein anderes Fach gleichzeitig zu öffnen.
Zieht man nun das Fach weiter auf, wird der Kontakt "Fach geöffnet" ausgelöst und der Betrag vom Guthaben abgezogen.
Je nach Einstellung bleibt dann der Restbetrag auf dem Display stehen oder (wie bei mir) es wird der Restbetrag ausgezahlt.
Hat man das Fach komplett geöffnet, kann man sein gekühltes Geträk entnehmen und die Klappe wieder schließen.
Erst wenn das Fach wieder richtig geschlossen ist, rollen die verbleibenden Flaschen oder Dosen nach.
Sollte zu wenig Wechselgeld in den "Tuben" (ja, so werden die Münzröhren hier tatsächlich genannt ), leuchtet eine kleine Lampe... eigentlich...
DAS war tatsächlich DAS EINZIGE Teil, was im Automaten defekt war, aber hey... da das Gerät Baujahr ca. 1994 ist, drücke ich da ein Auge zu
Fies war, es ist kein auswechselbares Leuchtmittel in der Leuchte verbaut. Man könnte nur die ganze Einheit als Stück kaufen... für teuer Geld versteht sich.
Ihr kennt mich, ich hab das Ding dennoch auseinander genommen und geschaut, was man da machen kann...
Das defekte Glühbirnchen habe ich rausgeknipselt und durch eine gelbe "Diffuse LED" mit einem passenden Vorwiderstand ersetzt.
War zwar etwas fummelig, aber die brennt definitv nicht mehr durch! (Hey, die wird auch nicht warm und verbraucht weniger Strom! Huii!!! 
)
Kappe wieder drauf und alles wieder eingesetzt, nun leuchtet der Drops wieder, wenn ein gewisser Röhre... ähm Tubenstand unterschritten wurde!
Man sieht zum Glühbirnchen fast gar keinen Unterschied und durch die gelbe LED kommt der Farbton dem originalen Glühbirnchen sehr nahe!
Nimmt bei sowas um himmelswillen keine klaren LEDs, da man sonst einen unpassenden "Leuchtkreis" oder nur eine punktuelle Beleuchtung habt.
Auch würde ich da keine rote LED nehmen, da die kaum aufgefallen ist, als diese leuchtete (im ausgebauten Zustand getestet).
