Beiträge von Schrotti

Bäh , fieser Fehler . Du kannst nach so einem Relais hier Suchen .
Die wurden auch in diversen Geldspielern vor 1970 verbaut ( drei allein im
Fortuna ) . Sowie in Zentralen von NSM Musikboxen mit 130 Wahlen ( vor
1970 ) . Da passt dann zwar nicht unbedingt die Spule aber die Nylon
Isolation der Kontaktblätter ist gleich .

Sorry , ist ein bisschen Missverständlich geschrieben .
Wenn Spule D1 dauerhaft anzieht aber Zählrelais D5 und Klingel D6 nicht dann ist wahrscheinlich die Sicherung 2,5A mtr. durch . Wobei die defekte Sicherung nichts damit zu tun hat das D1 anzieht sondern nur damit das D5 und D6 keinen Mucks machen wenn D1 arbeitet .

Wie gesagt ich vermute einen schlecht Justierten Kontakt .

Es sollte weder D1 noch D2 & D3 angezogen sein .
Wenn es D3 an sich wäre dann würden darüber auch die beiden Relais D9 & D11 ( Relais Ecke links und rechts ) uns somit auch die Spulen D10 & D12 anziehen . Daher kann man das schon nahezu ausschließen das Relais D3 selber angezogen hat . Da kommt höchstens noch ein daran falsch eingestellter Kontakt in Frage .

Bei Relais D1 sollte eigentlich auch das Zählrelais D5 und die Klingel D6 unter Dauerspannung stehen . Es kann aber sein das die 2,5A mtr. Sicherung für die Kleinspannung durch ist bzw. hatte ich da schon häufiger Probleme mit einem Oxydierten Sicherungshalter . Sonst kommt hier ebenfalls nur ein falsch Justierter Kontakt in Betracht .

Achtung !!! Ich kann es nicht oft genug Schreiben . Die Elkos speichern ihre Ladung mit unter über Tage . Du machst die KIste also Spannungslos und fummelst darin rum und auf einmal kommt der Zonk . Bevor du also irgendwas darin machst auf jeden Fall alle offen Relais einmal mit irgendwas Isolierten betätigen . Nicht Erschrecken bei zwei Relais ziehen durch die geladenen Elkos weitere Relais bzw. Spulen an .

Unten von links nach rechts , befindet sich links das Zählrelais D5 , gefolgt von Relais D2 , D3 , D1 und das kleine Relais ist D14 . Oben die beiden Relais sind links D9 und rechts D11 . Die Klingel ist D6 und das Zählwerk darunter ist D13 .

Tja das ist ein bisschen schwierig . Im Netz geistert nur ein Plan rum aber besser als nix . Es gibt aber einen zweiten , Problem ist aber die sind beide fehlerhaft bzw. der zweite ist zudem so Chaotisch gezeichnet das man ohne Erklärung damit nicht klar kommt . Leider hat man für diese Geräte mehrere Schaltungsänderungen gemacht das aber nicht ausreichend Dokumentiert . Daher ist es auch so schwierig da eine genaue Erklärung für zu machen da Unterschiedlich viele Dioden und Widerstände verbaut worden sind . Es gibt sogar eine Version mit gänzlich anderen Spulen und zwei Relais weniger .

Wenn man vom Plan 108B ausgeht ist :
C1 50-100uf 350V Abfallverzögerung für Tor Relais D1
C2 50-100uf 350V Glättung der 300V
C3 50uf 350V Abfallverzögerung für Relais Ecke links D9
C4 50uf 350V Abfallverzögerung für Relais Ecke rechts D11
C5 1.000 uF15V für die Glättung der Kleinspannung für das Zählrelais
C6 50-100uf 15V Abfallverzögerung für Premien Relais D14
Der Kondensator am Zählrelais ist dort garnicht eingezeichnet .

Wenn ich mir deine Bilder so anschaue sind zwei der 220 Ohm 5W Widerstände oben auf der Platine zu sehen einer müsste auf der Rückseite am einzelnen Becher Kondensator sitzen . Darunter könnte der 1K 2W sein danach kommen die Dioden . Wie gesagt je nach Steuerungsversion ist das ganze immer wieder mal anders aufgebaut . Ich hab mittlerweile 6 verschiedene gezählt und da die Plan Bezeichnung mit 108B beginnt dürfte es auch eine Ur-Version mit 108 also sozusagen 108A geben . Sonst macht die Bezeichnung 108B ja keinen Sinn .

Nochwas zu den Kondensatoren ich hab bisher immer nur 50uF 350V verbaut gesehen und keine mit 100uF 350V . Das muss aber nix bedeuten von den Kisten sind soviele gebaut worden da gibt es bestimmt auch welche mit 100uf anstelle von 50uF . Zu den vier auf dem Blech , oben rechts ist C5 . Links neben C5 steht C3 und unter C5 befindet sich C4 . Somit sitzt unten links der C1 . Wie gesagt kann Variieren mit etwas Pech ich Trau denen da nicht .

Alle Elkos haben es hinter sich auch der am Zählrelais und am Freispiel Relais . Spulen sind seit Jahren ein Problem und das Schreibe ich auch seit Jahren schon so . Die gehen einfach kaputt uns es funktioniert nur wenn man den alten Spulenkörper neu wickelt . Alles andere Funktioniert nicht da es die Spulenkörper nicht mehr gibt . Das gilt auch den Spulenkörper der Relais Spulen . Wickeln macht Inga Veith oder jede andere Interessierte Spulenwickelei . Daten stehen ja auf den Spulen drauf ( evt. nen Stück Draht mit beilegen ) in sofern ist das das kleinste Problem nur musst du halt die 22.000Wdg. da runter ziehen .

Es könne auch noch Dioden defekt sein und wenn die Elkos ganz Platt sind rauchen die 5W Keramik Widerstände ab .

Nur zur Verdeutlichung zum Thema U-Scheiben .
Das Loch so einer U-Scheibe macht idr. bei neueren Geräten Probleme . Beim Einwurf klappt das nicht weil Lichtschranken eine zu schnelle Impulsfolge Registrieren eben wegen dem Mittelloch . Das Gerät denkt von der Software her es liegt eine Manipulation vor und macht Alarm bzw. geht in Störung .

Beim Auszahlen Prüfen moderne Geldspieler ob auch wirklich eine Münze ausgeworfen wurde mittels Lichtschranke . Hier hat man das selbe Problem durchs Mittelloch einer U-Scheibe . Der Automat erkennt das als Auszahlung von zwei Münzen und geht in Störung .

Ich kenn das Münzschaltgerät nicht . Es gibt aber mehrere Möglichkeiten warum der das macht was er macht .

Zum einen kann einfach die Wechsel Funktion abgeschaltet sein .

Zum anderen kann der auch je nachdem wie Vortschrittlich der ist eine Grundbefüllung voraussetzen bevor der in den Wechselmodus geht . Hierzu muss dann ggf. ein Untermenü geöffnet werden um ihn in diese Füllfunktion zu setzen damit der Automat den Röhrenfüllstand kennt .

Kommt echt sehr auf das MSG an , da hilft nur das Handbuch .
Kann es ein das du dich Vertan hast und es ein MEI / Cashflow 560 ist ?

Ich denke deine Bezeichnung ist Falsch . Zeig die Kiste doch mal von Vorne .

Die Steuerung sieht sehr Primitiv aus . Ob da ein Motorentest wie du ihn dir vorstellst überhaupt vorhanden ist Bezweifel ich mal . Für mich sieht das nach einer Mehrpreis Maschine gesteuert über das Münschschaltgerät NRI G26 aus . Vermutlich 5 Schacht aber da sprechen die vier Relais auf der Steuerung gegen . Man kann sich die Type auch selber ausrechenen da Vendo idr. die Flaschenanzahl als Automaten Bezeichnung gewählt hat . V81 = 9 Schächte zu je 9 Flaschen oder HA56 = 7 Schächte zu je 8 Flaschen nur um mal Beispiele zu nennen .

Die Tasten auf dem MSG sind nur für die Programmierung des MSG nicht für die Steuerung des Automaten an sich . Handbuch fürs MSG gibt es im Netz .

Ahhh , jetzt ja . Gut du verstehst da was anderes drunter als ich . Das ist eine Münze mit Loch , ich bezweifel das die bei einer Gewichtsprüfung über eine Waage z.B. im Geldspieler [definition=3]MP[/definition] laufen würde . Hat dieser Geldspieler zur Münzerkennung auch noch eine Lichtschranke funktioniert das da garnicht . Der Automat würde wegen der schnellen Impulsfolge an der Lichtschranke Manipulationsalarm auslösen oder sich einfach verzählen . Aber das ist auch wieder Geldspieler , hier läuft das ja alles rein mechanisch . Wobei wenn da die passende Prüfung drin vorgenommen wird könnte die Münze daran hängen bleiben . Im Prinziep hast du aber Recht , das würde wahrscheinlich funktionieren . Nur der Wechselautomat von € zu Warenmünze kostet halt auch und die Frage ist wie Sicher ist das wenn dort eine Ware angeboten wird und jeder so Münzen frei kaufen kann für weniger als die Münze im Wechsler kostet ? Du verstehst meine Gedankengänge ? Ich denke da zwei Schritte weiter und meist zuviel weil man für die Gewerbliche Nutzung eigentlich nicht Schlecht genug von den Nutzern Denken kann . Neben den vielen ehrlichen Nutzern gibt es halt immer wieder auch einige deren Gedanken nur darum Kreisen wie man den Betreiber Berumsen kann .

Kann man alles machen . Ich bin mir nur nicht sicher ob es eine Wertmarke gibt die wirklich das 1DM Stück ersetzt . Genau genommen wäre das wenn ich nicht schwer Irre Falschgeld . Wenn du eine Wertmünze findest und der [definition=3]MP[/definition] das so 1:1 kann wäre das eine Möglichkeit . Ich denke nur das es bei einem Automaten der rein mechanisch für den Außeneinsatz konzipiert wurde zumindest für eine Reale Aufstellung Unpraktisch ist einen Geldwechsler daneben zu hängen der Strom braucht . Ich bin da aber auch der falsche Gesprächspartner um dir so eine Frage zu beantworten . Dafür hab ich zuviel Praxiserfahrungen die so Fallspezifisch sind das man das via Textschreiben in einem Forum nur schwer abarbeiten kann . Sprich ich denke da zu Kompliziert weil ich halt immer die Praxis im Kopf habe die mir eine einfache Lösung idr. nicht ermöglicht .
Es ist immer die Frage ob man so einen alten Automaten Umrüstet oder nicht . Für Sammler danach evt. Uninteressant aber für die Praxis sonst eigentlich nicht einsetzbar . Jedoch stellt sich mir die Frage was wenn am Automaten mal was kaputt geht Stichwort Einbruch ? Dann ist das Investierte Kapital ein Fall für den Schrott Händler . In sofern würde ich dieses Problem nicht zu meinem machen wenn du ihn sowieso verkaufen möchtest . Denn ich behaupte mal das eine vernüftige Umrüstung / Lösung mehr kostet als der Automat bei einem Verkauf einbringen wird .

2C144 hab ich leider nicht nur 2C145 aber knapp daneben ist eben auch vorbei .
Dann würde ich den hier Bestellen :

https://carney-gmbh.com/?product=dom-2c
Es kann höchstens sein das noch was bei den Neuzugängen liegt . Das dauert aber bis die bei Sortiert sind .

Das sieht auf den ersten Blick nach nem DOM Schloss aus . Mit ein wenig Dusel hat da jemand eins aus der 2C Serie eingebaut . Dafür kann man Schlüssel nachbestellen . Also Bitte mal die Nummer hier angeben . Zum einen kann ich mal schauen ob ich den evt. habe . Zum anderen kann ich dann sagen ob und wo man den Schlüssel nachbestellen kann .

Umbau auf Euro ist bei so einem alten mechanischen [definition=3]MP[/definition] ist immer ein wenig schwierig . Vor allem wenn das ganze dann noch Gewerbetauglich halbwegs Falschgeldsicher sein soll . Man kann relativ einfach da ein Unterlegscheiben Annahmegerät draus machen . Aber die Messparamter für Bi Color Münzen sind da echt auf der Basis der eh schon spärlichen vorhandene Prüfstationen nur schwierig zu Realisieren .

Während man den Münzschlitz was schon die erste grobe Vorprüfung ist noch Relativ einfach auffeilen kann muss die Münze auch später durch den Fallschacht für die Freigabe der Warenschächte fallen können und auch in der Mechanik selber passen . Das begrenzt im Grunde auch schon für welche Münze man den Umbauen kann . Oft sind da [definition=3]MP[/definition] verbaut die nur eine Münze können . Zum Beispiel 1 DM da passt dann ggf. nur das 50 cent Stück und das 1€ Stück . Das 50cent Stück ist aber geringfügig größer und breiter als das 1DM Stück somit muss man schauen ob die Automatenmechanik damit arbeitet . Dann kann man so einen Münzprüfer darauf ggf. umstellen . Die sichere Annahme ist aber nicht unbedingt gegeben . Diese alten mechaniscne [definition=3]MP[/definition] haben einfach nicht die Voraussetzungen um 50cent und 1€ sauber zu Unterscheiden . Was im Grunde bei 50cent egal wäre . Verdient man halt mehr wenn da einer nen Euro rein haut aber die Reklamationen Nerven halt weil die Leute heute ja zu Dumm sind zum Lesen . Du kannst ruhig drauf Schreiben Automat wechselt nicht , Geld passend einwerfen . Die werden rein Stopfen was gerade vorhanden ist und dann wird Randale geschlagen weil der Automat nicht wechselt . Diese Münprüfer Prüfen idr. nur Magnetismuss , Größe und Durchmesser . Ist in sofern schwierig zwei nahezu gleich große Münzen zu Unterscheiden vor allem bei den Toleranzen .
Man könnte schauen ob es evt. ein WH Prüfer ist . Die wurden auf jeden Fall auch für € gebaut . Dann könnte man sich so etwas ggf. besorgen und den Vernünftig umbauen . Ob es die irgendwo noch wirklich aus aktueller Produktion gibt kann ich nicht sagen . Da bin ich auch schon wider zu lange raus .

Ich kenne dieses Modell nicht . Hätte aber so ein , zwei Ideen die du mal Prüfen könntest . Normal sind diese Kühlagregate echt Leistungs Monster und schaffen es ohne Mühe dir in kurzer Zeit den Inhalt runter zu Kühlen . Es gibt aber drei Dinge die dafür gegeben sein müssen .

Punkt 1
Im Kühlsystem muss genug Kühlmittel sein . Wird für dich jetzt erstmal schwierig werden das zu Prüfen also schieb es hinten an . Außerdem nicht ganz günstig da dafür idr. ein Kälte & Klimatechniker rauskommen muss . Nächste Hürde konnte das Kühlmittel sein . Es gibt einige Geräte die mit Kühlmittel arbeiten die nicht mehr zugelassen sind . Ersatz dafür ist ein Thema für sich von daher nur soviel . Ersatzkühlmittel können Brandgefährlich sein weil gefälscht bzw. muss für einieg das komplette System angepasst bzw. umgebaut werden da sich die Materialien damit nicht vertragen oder die Agregate damit einfach nicht funktionieren . Sprich das geht dann schnell ins Geld .

Punkt 2
Die Geräte haben idr. unten / außen einen Dauerlüfter vor dem Wärmetauscher / Kühler sitzen . Sobald der Kompressor arbeitet läuft diese Lüfter mit an und Pustet Luft durch die Lamellen . Gern sind diese Lüfter Lagertechnisch Trocken oder kaputt . Damit sinkt natürlich die Kühlleistung . Schau auch mal wieviel Staub / Dreck vor den Lamellen sitzt . Das Teil sieht idr. so aus wie ein kleiner Wasserkühler beim Auto .

Punkt 3

Wieder ein Lüfter , diesmal innen . Auch innen befindet sich gern ein Wärmetauscher zumindest aber ein Lüfter . Das kann ein normaler Propeller Lüfter oder auch eine Lüfter Walze sein . Der sorgt dafür das bei Vollbestückung die kalte Luft überall im Gerät verteilt wird und nicht nur nach unten fällt . Die Durchströmung der Kühlware ist bei einigen Geräten je nach Aufbau sogar so wichtig das dir bei einer Flaschen Kühlung nicht die Flaschen an den Kühlschlangen einfrieren wärend andere nicht wirklich kalt sind . Die innere Luft Umwälzung läuft also beim Kühlvorgang ebenfalls immer mit . Gleiches Problem wie beim Außenlüfter . Lager Trocken oder sogar fest bzw. zerstörte Ausgleichsscheiben der Achsen . Das die elektrisch defekt sind hatte ich bis jetzt noch nicht aber bei den wenigen Geräten die ich in den Fingern hatte ist das natürlich keine zuverlässige Aussage . Mit Ölen wäre ich Vorsichtig . Da muss man erstmal schauen was da verbaut ist . Einige Lager brauchen Sintheröl bzw. einige Öle können Teile auf der Achse Angreifen . ( Da sind gern mal Gummiringe oder ähnliches auf der Achse verbaut die das eine oder andere Öl bzw. die Zussatzstoffe darin nicht gut vertragen . )
Gutes gelingen und ich würde mich Freuen eine Rückmeldung über Erfolg oder nicht Erfolg hier zu Lesen ob deine Schokolade demnächst wieder das hier macht .

Da hassu dir ja was ans Bein gebunden .

Münzprüfer :
Das die Münze irgendwo hin in den Automat gefeuert wird kann an dem Umbau liegen . Normal wenn die Münze klemmt wird die nach unten abgewiesen . Das selbe gilt wenn die Münz eine "falsche" ist . Werden aber bestimmt Prüfeinrichtungen kreativ genug außer Kraft gesetzt dann rollt die Münze einfach weiter und somit ggf. durch den Prüfer durch und mit viel Schwung über den Fallschacht bis hinten ins Gerät .

2cent dürfte von der Größe her 5 Pfg entsprechen . Man kan zwar den Prüfer evt. etwas Umbauen aber das der jetzt was viel größere nimmt da wird es schwierig . Da wird wohl ein anderer Prüfer her müssen den man je nach Münze besser auf das gewünschte Umbauen kann . Problem liegt hier aber meistens im Schacht dahinter . Da muss die Münze ja auch durch und unten in eine Art Falle wo dann der Mechanismus frei gegeben wird wenn die passende ( n ) Münze ( n ) dort angelangt sind . Bei manchen lassen sich die Schächte umstellen durch verschieben der seitlichen Begrenzung . Bei manchen aber auch nicht . Das selbe gilt für die "Tasche" wo die Münze reinfällt . Da ohne genau diesen Automat zu haben eine passende Aussage abzugeben wird nahezu Unmöglich sein . Von daher mehr Bilder könnten helfen .

Schloss :
das ewige Thema . Meistens wurden da Qualitätsschlösser verbaut . CES oder DOM um nur zwei Bekannte zu nennen . Man braucht also als erstes die Höhe der Bohrung , dann den Abstand zwischen den beiden abgeflachten Stellen und die maximale Länge bis zum Mechanismuss . Dann die Bohrung im Riegelmechanismuss . Bei der größe der Tür wird wahrscheinlich ein Riegel nach rechts schließen und über ein Gestänge daran eine Stange nach unten gehen . Die Verriegelt dann nach unten oder über Umlenkung nochmal zur Seite . Zumindest würde das bei der großen Tür Sinn machen . Jetzt kommt es noch darauf an wie weit das Schloss drehen darf und in welche Richtung ? Oft sind es nur 90 Grad , die Frage ist aber dreht es nach links oder nach rechts ? Bei dem würde ich sagen von vorne aus gesehen nach links zum öffnen . Damit kann man dann bei DOM oder CES in den Katalogen suchen . Nicht erschrecken so ein Schloss kost schnell mal 40€ und mehr .

Hast du auf die richtige Polung der Elkos geachtet ?

Wie gesagt Hauptproblem sind die orangerne Spulen mit 22.000 Wdg. , da ist der Draht so dünn das der einfach mal durchbrennt .

Hallo , und Willkommen .

Das Gerät nennt sich Super Match . Pläne gibt es dafür irgendwo im Netz . Problem ist das weitgehenst nur der 108b bekannt ist . Aber zum einen sind da schon Fehler drin zum anderen haben die diese Geräte mit diversen Änderungen bezüglich der Bestückung gebaut . Es gibt schon zwei Unterschiedliche Zählrelais die unterschiedlich Resetet werden . Du hast die Steuerung mit dem Hartmann Relais , spätere hatten dann Siemens Relais verbaut .
Punkt 1 Die Relais gehen kaputt . Dabei gibt es welche für 220V~ und welche für 300V- . Die sind untereinander nicht tauschbar . Die Spulenkörper sind nicht mehr zu bekommen . Egal was die Wickelfirma sagt . Deren Ersatz Körper passen idr. nicht die sind 2 mm zu dick .

Punkt 2 Die Spulen gehen kaputt . Sind nicht mehr zu bekommen so das man nur die alten Spulenkörper neu Wickeln lassen kann da es auch diese Körper nicht mehr gibt .

Punkt 3 Die Zährelais gehen kaputt . Klemmen mechanisch und die Leiterbahnen verschleissen .

Punkt 4 Das Freispiel Relais klemmt gerne mal .

Punkt 5 Die HV Elkos sind kaputt . Bei dir sieht man schon das die Elektrolyt Austritt haben ( das weisse Zeuch an der Sicherheitsbohrung ) . Die müssen alle neu . In folge dieser defekten Elkos gehen die Widerstände kaputt . Wenn du Pech hast nimmt es dann noch die Gleichrichter Dioden mit . Wobei die sind auch wenn Exotisch aussehend unproblematisch zu ersetzen .

Also nicht mehr so Betreiben das Teil . Prüfe die 5 orangenen Spielfeldspulen ob die ihre 3,6k haben . Kannst du ohne Ablöten im Ausgeschalteten Zustand erledigen . Zwei hängen Paralell sollten also wenn beide in Ordnung sind 1,8k haben . Bitte an den orangene Spulen die Folien Kondensatoren tauschen . Vorsicht hier sollte man löten könen sonst sind die Lötlaschen abgeschmolzen und mit etwas Pech die Spule Schrott .

Zu deinem Widerstand , ich kann dir das nicht verbindlich sagen weil die eben halt so oft was geändert haben und ich nicht alle Steuerungen auswendig im Kopf habe . In sofern wenn der R2 an C1 geht sollte der 1k 2W haben . Der sieht aber nicht so abgeraucht aus das ich den als defekt einstufen würde . Das kenn ich ganz anders . Von daher einseitig ablöten und mal nachmessen , kann nicht Schaden .

Hier mal eine Warnung . Die Kiste arbeitet mit 300V- bzw. 220V~ . Es besteht also Stromschlag Gefahr . Denk Bitte daran das Elkos ihre Ladung Speichern können und das mit unter über einen langen Zeitraum . Deswegen im ausgeschalteten Zustand bevor du irgendwo ran gehst einmal alle Relais auf der Steuerung von Hand mit nem Isolierten Schraubendreher drücken . Bei einigen ziehen dann nochmal andere Relais an weil sich dann die Elkos darüber entladen .

Diese Automaten sind leider sehr Reparatur Aufwändig . Die meisten Geräte die noch Leben zeigen laufen nicht Richtig . Nicht schwierig aber es geht einiges an Arbeit und Geld da rein . Deswegen sind gut gemachte Super Match auch nicht günstig .

Achja , sofern die Original Schlösser noch vorhanden und nicht aufgebohrt sind . Man kann den Schlüssel ggf. nach der Nummer nachbestellen .

Zum Abschluss aus reiner Neugier , das ist nicht zufällig die 100€ Kiste vor kurzem aus Kleinanzeigen ?

Danke , da Merke ich wieder wie Alt ich bin .
Dann sind das die 24VDC und im weiteren Verlauf die 12VDC . Sichert direkt Gleichrichter GL1 ab . Im weiteren Verlauf hängen da als Kandidaten noch Elko C101 dran ( 4700uF /50V ) dann VR2 ( 12V ) und ggf. noch Elko 108 (10uF/63V ) . Wenn du von MP+12V gegen Masse1 den Kurzschluss Messen kannst wäre meine Wahl VR2 und C108 . Wenn der von MP+24V nach Masse1 vorliegt C101 und der GL1 . Je nachdem wenn man den Kram schonmal zerlegt hat würde ich mich noch durch R101 und D120 , 121, 122 sowie D107 Messen . Nur zur Sicherheit nicht das davon was wegen Überlastung Gestorben ist . Erspart man sich ggf. einen zerlege Vorgang mit fünfmal mehr Messgerät ansetzen .

Bist du Sicher das es eine 15A ist ? Erscheint mir ein bisschen viel . Ich bin aber jetzt auch zu Faul ins kalte Schaltplanlager zu gehen und nach den Unterlagen zu schauen .

Warst du das mit dem gleichen Gerät auch im Geldspielfreunde Forum ?